Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Datagor

Техподдержка Project-010 "Water Tank Controller"

Рекомендованные сообщения

Купить кит или готовое устройство Project-010 "Water Tank Controller"

Тут рассматриваем вопросы по сборке, впечатления о работе, модификации.

УЧАСТВУЮТ ТОЛЬКО ЗАКАЗЧИКИ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Датагорец Дмитрий (bdna) любезно предложил альтернативную прошивку для нашего проекта блока управления водостабжением.

Прошивка написана с нуля на Си в Atmel Studio и проверена на нашем железе.

wat_CA.zip

 

Картинка фьюзов прилагается.

fuse.jpg

 

Proteus для любителей: Proteus_P_10_от_BDNA.7z

Описание работы альтернативной прошивки: Описание_работы_P_10_c_альтернативной_прошивкой_от_BDNA.pdf

 

Дима, спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хочу поблагодарить за столь прекрасный набор - помимо практической пользы он научил меня забытому со школьных лет искусству чтения схем и навыкам правильной пайки :smile:

Несмотря на то, что с SMD-элементами я раньше не сталкивался, а также некоторые неточности в мануале - сборка прошла успешно, устройство заработало с первого раза. Разместил его у себя так:

 

post-27895-0-35184900-1455607539_thumb.jpg

 

Сам датчик после недолгих раздумий прекрасно встал следующим образом:

 

post-27895-0-69469400-1455607536_thumb.jpg

 

post-27895-0-56975700-1455607538_thumb.jpg

 

Откалибровал согласно мануалу, показометр работает отлично, теперь не нужно вскакивать на табуретку, чтобы проверить уровень :idea:

 

Теперь осталось реализовать отключение насоса при достижении максимального уровня. И вот тут у меня возник вопрос.

 

Вкратце, как и что у меня устроено:

 

Насос из скважины раздает воду в несколько домов, отключается по реле давления в кессоне.

Соседи у себя перекрывают подачу воды вручную, в моем же доме на вводной трубе стоит обычный электроклапан, управляемый обычным поплавком во внутренней емкости с водой.

 

Алгоритм моей системы водоочистки таков, что емкость в доме необходимо наполнять небольшими порциями, литров по 100-150, с чем эта поплавочно-электроклапанная система успешно и справляется.

Но несколько раз случались локальные подтопления из-за зависания поплавка или незакрытия клапана. Поэтому на Project-010 хочется возложить еще и аварийное отключение скважинного насоса в случае перелива, благо что подключен этот насос у меня в доме.

 

И вопрос у меня вот в чем - получается, что при обычном использовании воды в емкости всегда будет больше минимального порога, и меньше максимального - реле прибора будет постоянно под напряжением, включено, и промежуточное реле тоже (хочу использовать твердотельное SSR-25A). Не вредно ли им будет постоянно находиться в таком режиме?

 

Ну и заодно вопрос номер два, до решения которого тоже когда-нибудь дойдут руки - во внутренний водопровод воду из емкости забирает второй насос, так же включающийся и выключающийся по давлению в самом водопроводе. Забор происходит с расстояния примерно 20-30см от дна, т.е. минимального уровня воды, так как на самом дне оседает муть и ржавчина от окисления воды с большим содержанием железа.

Хотелось бы также аварийно отключать этот насос при понижении уровня до водозаборника.

Если так настроить Project-010, то нижний уровень придется приподнять при калибровке, и показания в литрах станут неточными, чего не хотелось бы. Получается, нужно перепрограммировать устройство?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... а также некоторые неточности в мануале ...
Александр, у нас так не делается. :idea:

Укажите пожалуйста ВСЕ замеченные вами неточности. Чётко, с цитатами, опишите их.

Мы исправим мануал и укажем вас в соавторах.

 

 

Спасибо за фотки! Очень красиво, профессионально всё инсталлировано!

Вязки, хомутики, пластиковая разводка, всё беленькое и новенькое.

:smile:Особенно понравился ваш способ врезать датчик.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, Александр!

Всё суперски смонтировали. Именно так я видел наше детище в своих мечтах.

 

Присоединяюсь к вопросу Игоря про неточности в мануале.

 

... И вопрос у меня вот в чем - получается, что при обычном использовании воды в емкости всегда будет больше минимального порога, и меньше максимального - реле прибора будет постоянно под напряжением, включено, и промежуточное реле тоже (хочу использовать твердотельное SSR-25A). Не вредно ли им будет постоянно находиться в таком режиме? ...
Судя по характеристикам реле - ему будет не вредно.

 

... Ну и заодно вопрос номер два, до решения которого тоже когда-нибудь дойдут руки - во внутренний водопровод воду из емкости забирает второй насос, так же включающийся и выключающийся по давлению в самом водопроводе. Забор происходит с расстояния примерно 20-30см от дна, т.е. минимального уровня воды, так как на самом дне оседает муть и ржавчина от окисления воды с большим содержанием железа. Хотелось бы также аварийно отключать этот насос при понижении уровня до водозаборника. Если так настроить Project-010, то нижний уровень придется приподнять при калибровке, и показания в литрах станут неточными, чего не хотелось бы. Получается, нужно перепрограммировать устройство? ...
Не совсем понял вопрос. Могу предположить, что вы хотели бы изменить пороги включения и отключения насоса или иметь возможность регулировать значение.

 

Я хотел бы уточнить - какая у вас прошивка (версия)?

Или опишите процесс калибровки прибора с вашей прошивкой, я пойму версию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ну и заодно вопрос номер два, до решения которого тоже когда-нибудь дойдут руки - во внутренний водопровод воду из емкости забирает второй насос, так же включающийся и выключающийся по давлению в самом водопроводе. Забор происходит с расстояния примерно 20-30см от дна, т.е. минимального уровня воды, так как на самом дне оседает муть и ржавчина от окисления воды с большим содержанием железа.

Хотелось бы также аварийно отключать этот насос при понижении уровня до водозаборника.

Если так настроить Project-010, то нижний уровень придется приподнять при калибровке, и показания в литрах станут неточными, чего не хотелось бы. Получается, нужно перепрограммировать устройство?

 

скорее всего имеется в иду, что бы была возможность аварийного отключения насоса забирающего воду из емкости, если емкость опустошена.

т.е. управление не наполнением емкости а отбором воды из нее.

 

точно такая же проблема встала и у меня, только с колодцем, из колодца наполняется емкость. нужно было отключать насос если в колодце закончилась вода. Не зависимо от того на сколько наполнена емкость.

 

тут решение у меня было такое:

Дополнительный поплавок в емкости (в моем случае это был поплавок в колодце) который управляет отбирающим насосом. . этот доп поплавок никак не связан с Project-010 "Water Tank Controller" т.е. работает автономно. и в случае опустошения отключает это насос.

 

Потом я модернизировал прошивку и завел поплавок в Project-010 "Water Tank Controller" и с помощью контролера отключаю насос. но этот способ (с мод. прошивкой) судя по всему тут не подойдет, т.к. насоса два отвечающих за разное.

 

Дмитрий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дополнение.

Сейчас повспоминал что я там делал в своей прошивке. изначально в Project-010 "Water Tank Controller" два канала управления. я не помню сейчас как точно реализовано управление в "родной прошивке" каналом номер 2, но в своей, на сколько я помню, можно задать уровень, независимо от канала номер 1 (который управляет наливом), это уровень отвечает за вкл.отк канала номер два. и если на него повесить насос (через реле) который забирает воду из емкости и настроить уровень 2 на светодиод номер 1 (или любой другой нужный), то когда уровень воды опустится и светодиод погаснет, то канал номер 2 (насос) отключится .

 

PS к сожалению более точно сказать не могу. т.к. сейчас все устройство отключено (оно на улице для полива огорода), а исходники прошивки исчезли вместе с умершим винтом. но по моему так оно и есть, как я описал.

Возможно в родной прошивке такая же логика управления каналом номер 2.

 

Дмитрий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за отзывы!

 

По вопросу №1 успокоили, на ближайших выходных начну реализацию :)

 

По вопросу №2 - почитал описание прошивки Дмитрия (bdna) и думаю, что она мне должна подойти - второй насос задействую через канал №2 и настрою порог отключения.

Теперь осталось разобраться, как и чем прошивать, ни разу не сталкивался. Ну не боги горшки обжигают, освою.

 

По поводу прошивки и мануала - перерыл сегодня все папки и почту в поисках присланного пакета документации от набора - нет нигде :smile: Мистика какая-то. Так что про номер прошивки не скажу. Может быть, у Игоря остались данные, я заказывал Project-010 уже с прошивкой МК, счет 1119 от 14.08.15.

 

Касаемо неточностей на вскидку - на принципиальной схеме все хорошо, в итоге по ней и собирал, а вот в списке деталей, где было отмечено, что в каком блоке и где стоит - точно помню, не были указаны некоторые сопротивления. В итоге спаял все остальное, а не указанные, с учетом схемы, запаял в последнюю очередь. Было интересно и вместе с тем немного страшновато испортить изделие :idea:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прошивка у вас первая.

 

Для внутрисхемной перешивки нужен программатор, наш естессно отлично подходит: Project-005 "D-AVR910". USB-программатор для микроконтроллеров AVR Atmel. Набор для сборки

Но можно и просто к другу напроситься для однократной перешивки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, Александр.

 

... По вопросу №2 - почитал описание прошивки Дмитрия (bdna) и думаю, что она мне должна подойти - второй насос задействую через канал №2 и настрою порог отключения. Теперь осталось разобраться, как и чем прошивать, ни разу не сталкивался. Ну не боги горшки обжигают, освою. ...

 

Перед прошивкой уровнемера версией Дмитрия(bdna) - обязательно ознакомьтесь с его статьёй по переделке уровнемера.

 

Уточните у Дмитрия все схемные изменения, которые он вносил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте, Александр.

 

 

 

Перед прошивкой уровнемера версией Дмитрия(bdna) - обязательно ознакомьтесь с его статьёй по переделке уровнемера.

 

Уточните у Дмитрия все схемные изменения, которые он вносил.

 

Всем добрый день, Схемные изменения там есть, вернее добавления, но в данном случае они не нужны. канал номер 2 они не затрагивают.

 

Единственное на чем хотел заострить внимание, то что возможно с точностью показаний будут "проблемки". вернее так, комплект с первой версией прошивки (по крайней мере у меня) показания выдавал нестабильно. они "скакали". в своей версии прошивки я перепробовал несколько алгоритмов и методов опроса датчика. сильно лучше не стало. может у меня просто условия такие специфические. чуть позже вышла авторская версия номер 2, в которой улучшен алгоритм измерений и меньше "скачет". Сам я ее не пробовал, поэтому сравнить не могу.

У Вас, Александр, возможно уже вторая версия прошивки, и перепрошив на мою, Вы заметите эту нестабильность. а может и нет. в любом случае откатится обратно всегда можно.

 

Успехов!

 

Дмитрий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за советы!

 

Набор для сборки Project-005 у меня уже в избранном, планирую приобрести.

 

Показометр немного скачет и у меня, особенно при наполнении/сливе из емкости, это объяснимо колебаниями уровня воды. Я поначалу хотел установить УЗ-датчик в 110-ю трубу почти до дна емкости, чтобы нивелировать эти колебания, а потом решил не усложнять - с ними устройство выглядит более живым :)

 

Кстати, Игорь, подскажите - а сейчас Project-010 продается с какой версией прошивки? Мне кажется, было бы выгодно закладывать в него уже прошивку от Дмитрия, с более высоким функционалом?

Спрашиваю потому, что сосед выразил интерес к данному устройству, и скорее всего, я приобрету и соберу еще один комплект.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
    • А чем тебе переделанная проводка не понравилась то? Я делал общую точку на конденсаторах, так и оставил получилось очень достойно. Изменил сечение провода, транс-диоды-бп-ум-выход. А по поводу земли в преде, да там что то есть такое дело, с землей, я тоже искал, давно это было, вроде если помню там разьем, что на выходе преда, там должен быть экран, и идет он может на ум или в бп, провода питания что на стабилизатор, идут там только + и  - 37 вольт они без массы, а переделанный я брал с конденсаторов. а ваще, над в схему посмотреть там полюбому написано где куда и кто)
    • Проблема такова что пред, может и не возбуждается то вовсе, рассудите, но суть проблемы в следующем: Если стоит включенный ночью то начинает ловить радио, днем просто шум или эфир из помех сети, окружающих импульсных нагрузок, лампочек и всего что фонит, не сильно громко, но слышно,  а если крутить ручку громкости, то ничего не меняется в плане громкости приема. Если по схеме приложенной ниже дотронуться до базы V2 то громкость приема значительно возрастает, можно и днем что то послушать) и чуть меньший эффект дает база V3. Заменил оба транзистора(3102/3107), на другие, металл, пластик, импорт, подобрал более низкочастотные, не помогает. Пробовал менять номиналы резисторов, тоже безрезультатно или хуже или без толку, просто перестает работать каскад.   В итоге бросил емкость C2 (та что красным) на V2 (база-колектор) сразу 471 пф, если меньше сильный возбуд, а, больше режется полоса, помогло неплохо, много шумов ушло и радио перестало играть, но что то осталось, бросил емкость C1 (та что красным) на V2 (база-эмитер) с номиналом на корпусе /682/ стало еще лучше. Если менять по схеме емкость C3 в любую сторону получаю возбуд, если удаляю совсем, возбуд, очень далеко, по осцилографу его видно. а если отпаять C4 тоесть исключить этот каскад, то все просто шикарно, полная тишина. Такая ситуация в обоих каналах, но в одном чуть тише. Шунтирование на массу такого результата не дает, как колектор-база-эмитер   КП303, у меня к сожалению нет, была пара, но дохлая, что один что второй. Может это быть из за них? что усилитель превращается в генератор, но как бы они рабочие с ними все хорошо играет) даж радио ловит) В итоге, после такого шунтирования стало хорошо, но, осталось все равно мелкое усиление помех от компьютера, силовых нагрузок в сети, не так явно как было, но есть, и теперь мешает, я думал может просто исключить этот каскад и поставить туда оу? а может это возбуд ум? но, если отключить пред, то все хорошо... я про то что может петля какая, массы все проверил, питание в норме, фиг знает... Трюки с переворотом вилки в розетке тож не помогают)))   Кстати, если шунтировать затвор V1 (КП303) на массу, то эффект остается. Что делать со всем этим?  
    • Прошу помощи в разводке земли. Похожая ситуация, только я её сам организовал. Лет 20 назад приобрёл усилитель и решил в нём "улучшательством" заняться. Поменял электролиты, некоторые провода. Сейчас хочу его привести в состояние близкое оригинальному. Ранее, в частности, общую точку конденсаторов фильтра я соединил с разъёмом ХР2 платы предварительного усилителя. сигнальный вывод преда пустил, в обход заглушку на задней панели, напрямую на плату УМ (точки 36,37,38).Уже не помню, что ещё я ковырял. Сейчас я убрал общий провод на пред, т.к. его по схеме и по фото там нет, и получил +0,7В постоянки на выходе, и те же +0,7В на "земле" преда. Вопрос, откуда взяться земле в преде? Сейчас с блока питания общий провод идёт на УМ: общие выводы АС(с которых идут проводки в точки 1 и 10), ХР1,ХР3. Т.е. пред получается без земли. На него идёт с 37 точки УМ, и с этой же точки идёт на корпус.   Подскажите, где искать землю?
    • Можете смело брать резисторы в сотни килоом, там важен положительный потенциал относительно земли
    • Спасибо за комментарий, а на какой ток расчитать делитель, если брать смещение прямо с анодного?
    • Привет всем! Интересует такой вопрос: Какие бывают методы(разновидности) намотки модуляционных трансформаторов для передатчиков экраноанодных модуляций?  Может где подскажите где можно почитать информацию. Спасибо!  
    • Ну тогда уж не половиной а 3/4 или где то возле этого. Подпорка накала относительно катода делается в первую очередь для того, чтобы оказался запертым обратным напряжением паразитный вакуумный диод который образуется между катодом и нитью накала и через который в цепь сигнала могут попасть всякие нехорошие помехи в виде фона 50Гц.
    • Про платы к этому БП ничего не знаю.  Если в ней ошибок нет - то наверное да, на этой. Если есть сомнения - сверьте её со схемой.   С наступающим!  
    • плату такую же сделать? нюансов нет? главное обычное канифолью
    • Можно поподробнее об этом? Даже если накал верхнего этажа запитан от отдельной обмотки, его всё равно необходимо подпирать половиной анодного.
    • Да в том же порядке, как в этой теме уже дважды упоминалось. Сначала выпрямитель с трансформатора, потом как на странице 7 обсуждали, сначала без транзисторов...
    • Попробуйте изменить схему. Вот здесь эта тема обсуждается http://www.next-tube.com/forum/viewtopic.php?t=161. Статья Е. Карпова http://www.next-tube.com/articles/choke/choke.pdf На форуме есть статьи https://datagor.ru/practice/power/1612-tranzistornyy-filtr-s-vysokim-kpd.html и т.д. Попробуйте воспользоваться поиском.
    • Пару лет назад обратился ко мне мой знакомый из Краснодара с просьбой "довести до ума" купленный им с рук усилитель на легендарных прямонакальных триодах 845. Сам исходный усилитель был уже не раз и не два переделан разными любителями лампового звука и от исходного усилителя в нем мало что осталось. Да и монтаж оставлял желать лучшего. Родные выходные трансформаторы Tango ценой по 3тыс У.Е. давно были заменены на какие то китайские размером чуть больше моего кулака (что явно не достаточно для таких ламп). Вобщем пообсуждав немного мне был дан карт бланш на полную переделку усилителя. А точнее на сборку нового на этих лампах. От исходного усилителя были взяты лампы 845, панельки для них,  чудом сохранившийся фирменный дроссель Tamura A-396 5Гн 200мА и переменный резистор на регулировку громкости - фирменный ALPS.   Начал я с блока питания. Мне нужно было напряжение порядка 900 вольт для питания анодов 845 ламп, примерно 300 вольт для питания предварительного усилителя, 150 вольт для смещения, два напряжения по 10в для питания накалов 845 и 6.3 для накала ламп предварительного каскада.  Изначально на роль силового трансформатора я назначил трансформатор от лампового осциллографа С1-20. По всем моим прикидкам он должен был мне обеспечить все нужные напряжения. Потом, правда его пришлось заменить на пару отдельных намотанных под заказ тороидальных трансформаторов с пониженной индукцией и плотностью тока, поскольку мне не нравилось как этот силовой трансформатор нагревался в ходе работы. Потом пошли поиски деталей для блока питания. Схема блока питания.   https://yadi.sk/i/xPXm098GT8wjxg     Прикиды по размерам всего этого добра и заказ корпуса, который мне очень долго и дорого сначала резали лазером, потом гнули, потом перегибали и сваривали, потом красили порошковой краской. За это время я не торопясь мотал выходные трансформаторы. Железо Ш40х54 (немецкое М6).   Собственно схема самого усилителя   https://yadi.sk/i/caOKFXNyoDT0sg   Чуть позднее по просьбе знакомого посчитал и нарисовал схему предварительного усилителя на советских лампах и блок питания без использования железного дросселя.   https://yadi.sk/i/kl25RCdCZ_otXg   https://yadi.sk/i/Z4v7H7ErDgGVig   Примерно так все это разместилось в корпусе   https://yadi.sk/i/KZvE55pYxxpbpQ   Так выглядит предварительный усилитель   https://yadi.sk/i/l0cgNvWE9BlvSA   Ну и несколько фотографий на прослушивании   https://yadi.sk/i/wypfx7dtBu8yMw https://yadi.sk/i/8aKEf-lXsPrzlQ https://yadi.sk/i/uHv1ROaKQEAZuA
    • Собрал БП с электронным фильтром по данной схеме. Когда подключаю два канала усилителя появляется пульсирующий гул, достаю выходную лампу одного канала и с одним каналом все работает. Помогите разобраться.
    • Валялись LT-шки халявные. Решил собрал WK7 для компа. Собственно усилителем я доволен, звук для моих ушей просто потрясающий. Собственно глупый вопрос. Тестировал я усилитель на 3 Омную нагрузку. Нормально ли будут чувствовать себя LT-шки с акустикой на 3 Ом ?
    • я купил новый текстолит, взамен испорченного. хочу сначала собрать. по порядку, частями 
    • В смысле - поделиться стеклотекстолитом? Или вы про готовую плату?
    • здравствуйте. решил купить новый текстолит и начать всё сначала. сможете помочь?
    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...