Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость Andrey Lord

Проблема с холодильником Whirlpool ARC4020

Рекомендованные сообщения

Гость vobr

Здравствуйте! На плате управления реле щелкает, но компрессор не запускается.

 

Какое должно быть напряжение питания процессора? У меня было 3,6 вольт.

После замены С17 1000μF. 10в. напряжение поднялось до 4,7 вольт. Емкость по питанию 2μF. 250в. заменил. Была всего 1,49μF.(прибор Е7-13).

 

Холодильник у клиента, так что попробовать не как. На выходном разъеме при срабатывании реле должно появляться напряжение сети? В

ключается только реле меньшей мощности, скорее всего на вентилятор. А то реле, что на 16А, не включается.

Может там сетевая напруга как-то через другой разъем завязана. То есть, сначала с реле меньшей мощности идет через разъем на вентилятор и термостат(например), а потом через тот-же разъем возвращается на плату управления, а именно на один из контактов мощного реле.

 

Что дает команду на срабатывание 16ти амперного реле?

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vobr

Спасибо за "помощь"! Сам разобрался. Холодильник уже неделю работает. Клиент доволен!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Владимир, бывает! Просто не нашлось среди нас головы с подходящим ответом для вас.

Поздравляю с победой над железякой и удачным ремонтом.

 

Если можете, поделитесь вашим опытом, вот кому-то и поможете.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Evgen

Доброе время суток!

Холодильник Whirlpool ARC4020 с 2007 года.

Год назад началась проблема. Иная, чем в посте1. ув. Andrey Lord.

 

Иногда, а теперь чаще при закрытых дверцах холодильника мигает лампочка «med», пикает звуковой сигнал, слышен щелчок включения и выключения реле и вентилятора. Нажав на кнопку изменения режима «±» загорается лампа «max» и тут же переключается на «med» в сопровождении сигнала. При открывании дверцы мигание и сигнал учащаются. Поставил реле напряжения после электросчетчика. При напряжении ниже 215В «проблема» есть. При напряжении выше 220В (в основном вечером и ночью напряжение 230В и более) работает все нормально.

Форум прочитал и готов изучить свой зверек и привести его в нормальное рабочее состояние.

 

Руки есть, голова еще работает.

По инструкции пост 19 ув. and4841 нажал на кнопку отключения сигнала тревоги и удерживал несколько секунд. Никаких изменений. Мигает «med». Не понятно или это код ошибки «min-MED-max — дефростер размыкается слишком быстро вовремя оттайки» или не работает диагностика?

Помогите разобраться. Жду советы форумчан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе время суток!

Холодильник Whirlpool ARC4020 с 2007 года.

Год назад началась проблема. Иная, чем в посте1. ув. Andrey Lord.

...

Попробуйте запитать контроллер от ИБП с широким входным напряжением (110-240).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Evgen
... Попробуйте запитать контроллер от ИБП с широким входным напряжением (110-240). ...

Спасибо за ответ. Немного не понял. Подключить холодильник к ИБП или сам контроллер, находящийся в холодильнике?

 

Импульсные токи для моего ИБП все-таки большие. Лучше, наверное, подключить холодильник к стабилизатору напряжения. Сейчас в поисках по Инету подходящего стабилизатора. Паспорт от холодильника потерял видимо при переезде. Не могу определиться с техническими данными. Думаю, стабилизатор искать с Выходной мощностью на 1500-2000 Вт. Прочитал про релейные стабилизаторы, не очень понравилась фраза специалиста «…в диапазоне 200-240В он не обязан стабилизировать, поэтому напряжение на входе и на выходе будет одинаковым…».

Первая задача – стабилизировать выходное напряжение выше 218В. (все равно это надо, даже после ремонта пригодится).

Вторая – отремонтировать, скорее всего дело в конденсаторах.

 

Кто-то может посоветовать Стабилизатор напряжения для нашего холодильника?

P.S. Whirlpool ARC 4020 Код модели 850140210002 (990710394573)

Версия VRM38BBZWU 1,26kWh, 144ватта – 207, 198 -242В, Компрессор 04.02.2007 F07EHLPY

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я же написал, что только схему управления. Вместо БП на гасящем конденсаторе, сделайте или купите и установите ИБП.

Это намног одешевле стабилизатора мощностью 2 кВ.

 

PS: Думаю, что даже зарядка от мобильника вполне подойдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vobr

Намного дешевле и приятнее отремонтировать самому!

 

Первое, чтобы я посоветовал, это сделать себе вольт-добавку на любом подходящем по габаритной мощности трансформаторе.

Сделать штук пять отводов от вторички и галетником переключать на нужное напряжение.

Желательно иметь вольт-метр на переменку, мультиметр или блок защиты от перепадов напряжения с цифровой индикацией.

 

Если при повышении входного напряжения до 240-250в(не страшно!, обычно БЗ отрегулированы на сработку при входном напряжении 260 вольт) ваш холодильник начинает нормально работать, то следует заменить два электролита и ОБЯЗАТЕЛЬНО! гасящий неполярный конденсатор на 2μF.

Напряжение этого конденсатора лучше выбрать в пределах 400-630в.

Габариты не критичны, там места хватает. Можно и проводками подпаять, если на родное место не станут.

 

А стабилизатор 24в. и 5в. там собран на трех 5 ватных стабилитронах. Два по 12в. включены последовательно, они дают 24в. для питания реле.

А 5в. для процессора формируется 5в. стабилитроном, который подключен к одному 12в. стабилитрону и таким образом из 12в. он уже стабилизирует 5в.

Они довольно сильно греются!

Я на все 6 ног этих стабилитронов припаял медные вертикальные полосы для лучшего охлаждения.

Холодильник у клиента уже несколько месяцев. Жалоб нет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Evgen

Whirlpool ARC 4020. Код модели 850140210002 (990710394573) выпуск 2007 года.

Была проблема, в ноябре 2015, пост 28 p138387

«При снижении напряжения в сети ниже 218 В (204 – 217В)при закрытых дверцах холодильника мигает лампочка med, пищит звуковой сигнал, слышен щелчок включения и выключения реле и вентилятора. Компрессор не работает. Температура в камерах становится плюсовой. Ночью напряжение в сети выше 220 В и холодильник работает нормально».

 

Решение: Проверял при напряжении более 220В. Разобрал морозильную камеру, прозвонил ТЕН, вентилятор в норме. При отключенном вентиляторе за 20 мин работы на испарителе иней равномерно расположен. Проверил датчик BIMETAL (датчик "Р"- Дефростер) - разомкнут. При минусе 15 - замкнут. Потом таймер THERMOFUSE (датчик "S") прозвонил.

Снял плату управления, видимых изменений нет. Заменил конденсаторы С4 на 470 мкФ*35 В, С5 на 47 мкФ*25 В. Не помогло. Заменил пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В. Холодильник заработал. Спасибо форумчанам.

 

Прошло 8 месяцев, возникла новая проблема:

Мигает красная лампочка открытых дверей и все зеленые лампочки «min-MED-max», температура в холодильнике повысилась, стала плюсовой. Ночью холодильник выключил - включил, утром все мигает. При отключении питания и включении, вроде бы все восстанавливается, но не морозит. Компрессор работает. Вот уже 4 часа ошибка не появляется. Напряжение в сети теперь более 220В (ниже не падает, чтобы проверить).

 

Первое, что приходит на ум, поменять еще раз пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В.

Второе, попробовать заменить электролит С17 на 1000 мкФ*10в (чтобы повысить напряжение питания процессора).

Жду советы форумчан. Какие идеи есть? Лето все-таки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Evgen

Продолжение : Через 6 часов все замигало, температура в морозильной камере от 0о до -2о.

Заменил конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В на новый. Изменений нет, только появился звуковой сигнал при появлении ошибки. Звонил мастерам, все отказываются даже провести диагностику. «Плату управления паял, до свидания!»

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

но не морозит. Компрессор работает.

 

Так наверное фреон, или что там залито, убежал. Надо заправлять.

 

Первое, что приходит на ум, поменять еще раз пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В.

Может и есть смысл, запчасти попадаются... Лучше промолчу.

Второе, попробовать заменить электролит С17 на 1000 мкФ*10в (чтобы повысить напряжение питания процессора).

Сначала лучше, все-таки, проверить, может оно в норме.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Evgen
... Так наверное фреон, или что там залито, убежал. ...

Не дождался, разобрал морозилку, вентилятор показалось заклинил. Прокрутил его, работает при закрытой дверце, подставил магнит на геркон при открытой дверце, вентилятор и лампочка выключается. Если вентилятор виноват, то должен заработать. сейчас просушу холодильник и включу на ночь. Если не заработает, датчик температуры буду смотреть. Вычитал, что при Температуре в морозилке +25град. сопротивление должно быть около 12кОм. Мерял сопротивление с платы управления, ножка 9 и10 сопротивление было около 0 Ом. Вечером перемеряю.

Возможно и фреон убежал. Надо замерить режим работы, сколько работает а сколько по времени не работает (читал 1:1 или 1:2 должно быть). Понаблюдать за работой вентилятора, да и за Температурой. Но это уже завтра. Спасибо за быстрый ответ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×