Перейти к содержанию

Проблема с холодильником Whirlpool ARC4020


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! На плате управления реле щелкает, но компрессор не запускается.

 

Какое должно быть напряжение питания процессора? У меня было 3,6 вольт.

После замены С17 1000μF. 10в. напряжение поднялось до 4,7 вольт. Емкость по питанию 2μF. 250в. заменил. Была всего 1,49μF.(прибор Е7-13).

 

Холодильник у клиента, так что попробовать не как. На выходном разъеме при срабатывании реле должно появляться напряжение сети? В

ключается только реле меньшей мощности, скорее всего на вентилятор. А то реле, что на 16А, не включается.

Может там сетевая напруга как-то через другой разъем завязана. То есть, сначала с реле меньшей мощности идет через разъем на вентилятор и термостат(например), а потом через тот-же разъем возвращается на плату управления, а именно на один из контактов мощного реле.

 

Что дает команду на срабатывание 16ти амперного реле?

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...
  • Ответов 37
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

Владимир, бывает! Просто не нашлось среди нас головы с подходящим ответом для вас.

Поздравляю с победой над железякой и удачным ремонтом.

 

Если можете, поделитесь вашим опытом, вот кому-то и поможете.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Доброе время суток!

Холодильник Whirlpool ARC4020 с 2007 года.

Год назад началась проблема. Иная, чем в посте1. ув. Andrey Lord.

 

Иногда, а теперь чаще при закрытых дверцах холодильника мигает лампочка «med», пикает звуковой сигнал, слышен щелчок включения и выключения реле и вентилятора. Нажав на кнопку изменения режима «±» загорается лампа «max» и тут же переключается на «med» в сопровождении сигнала. При открывании дверцы мигание и сигнал учащаются. Поставил реле напряжения после электросчетчика. При напряжении ниже 215В «проблема» есть. При напряжении выше 220В (в основном вечером и ночью напряжение 230В и более) работает все нормально.

Форум прочитал и готов изучить свой зверек и привести его в нормальное рабочее состояние.

 

Руки есть, голова еще работает.

По инструкции пост 19 ув. and4841 нажал на кнопку отключения сигнала тревоги и удерживал несколько секунд. Никаких изменений. Мигает «med». Не понятно или это код ошибки «min-MED-max — дефростер размыкается слишком быстро вовремя оттайки» или не работает диагностика?

Помогите разобраться. Жду советы форумчан.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброе время суток!

Холодильник Whirlpool ARC4020 с 2007 года.

Год назад началась проблема. Иная, чем в посте1. ув. Andrey Lord.

...

Попробуйте запитать контроллер от ИБП с широким входным напряжением (110-240).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... Попробуйте запитать контроллер от ИБП с широким входным напряжением (110-240). ...

Спасибо за ответ. Немного не понял. Подключить холодильник к ИБП или сам контроллер, находящийся в холодильнике?

 

Импульсные токи для моего ИБП все-таки большие. Лучше, наверное, подключить холодильник к стабилизатору напряжения. Сейчас в поисках по Инету подходящего стабилизатора. Паспорт от холодильника потерял видимо при переезде. Не могу определиться с техническими данными. Думаю, стабилизатор искать с Выходной мощностью на 1500-2000 Вт. Прочитал про релейные стабилизаторы, не очень понравилась фраза специалиста «…в диапазоне 200-240В он не обязан стабилизировать, поэтому напряжение на входе и на выходе будет одинаковым…».

Первая задача – стабилизировать выходное напряжение выше 218В. (все равно это надо, даже после ремонта пригодится).

Вторая – отремонтировать, скорее всего дело в конденсаторах.

 

Кто-то может посоветовать Стабилизатор напряжения для нашего холодильника?

P.S. Whirlpool ARC 4020 Код модели 850140210002 (990710394573)

Версия VRM38BBZWU 1,26kWh, 144ватта – 207, 198 -242В, Компрессор 04.02.2007 F07EHLPY

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я же написал, что только схему управления. Вместо БП на гасящем конденсаторе, сделайте или купите и установите ИБП.

Это намног одешевле стабилизатора мощностью 2 кВ.

 

PS: Думаю, что даже зарядка от мобильника вполне подойдет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Намного дешевле и приятнее отремонтировать самому!

 

Первое, чтобы я посоветовал, это сделать себе вольт-добавку на любом подходящем по габаритной мощности трансформаторе.

Сделать штук пять отводов от вторички и галетником переключать на нужное напряжение.

Желательно иметь вольт-метр на переменку, мультиметр или блок защиты от перепадов напряжения с цифровой индикацией.

 

Если при повышении входного напряжения до 240-250в(не страшно!, обычно БЗ отрегулированы на сработку при входном напряжении 260 вольт) ваш холодильник начинает нормально работать, то следует заменить два электролита и ОБЯЗАТЕЛЬНО! гасящий неполярный конденсатор на 2μF.

Напряжение этого конденсатора лучше выбрать в пределах 400-630в.

Габариты не критичны, там места хватает. Можно и проводками подпаять, если на родное место не станут.

 

А стабилизатор 24в. и 5в. там собран на трех 5 ватных стабилитронах. Два по 12в. включены последовательно, они дают 24в. для питания реле.

А 5в. для процессора формируется 5в. стабилитроном, который подключен к одному 12в. стабилитрону и таким образом из 12в. он уже стабилизирует 5в.

Они довольно сильно греются!

Я на все 6 ног этих стабилитронов припаял медные вертикальные полосы для лучшего охлаждения.

Холодильник у клиента уже несколько месяцев. Жалоб нет!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 7 месяцев спустя...

Whirlpool ARC 4020. Код модели 850140210002 (990710394573) выпуск 2007 года.

Была проблема, в ноябре 2015, пост 28 p138387

«При снижении напряжения в сети ниже 218 В (204 – 217В)при закрытых дверцах холодильника мигает лампочка med, пищит звуковой сигнал, слышен щелчок включения и выключения реле и вентилятора. Компрессор не работает. Температура в камерах становится плюсовой. Ночью напряжение в сети выше 220 В и холодильник работает нормально».

 

Решение: Проверял при напряжении более 220В. Разобрал морозильную камеру, прозвонил ТЕН, вентилятор в норме. При отключенном вентиляторе за 20 мин работы на испарителе иней равномерно расположен. Проверил датчик BIMETAL (датчик "Р"- Дефростер) - разомкнут. При минусе 15 - замкнут. Потом таймер THERMOFUSE (датчик "S") прозвонил.

Снял плату управления, видимых изменений нет. Заменил конденсаторы С4 на 470 мкФ*35 В, С5 на 47 мкФ*25 В. Не помогло. Заменил пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В. Холодильник заработал. Спасибо форумчанам.

 

Прошло 8 месяцев, возникла новая проблема:

Мигает красная лампочка открытых дверей и все зеленые лампочки «min-MED-max», температура в холодильнике повысилась, стала плюсовой. Ночью холодильник выключил - включил, утром все мигает. При отключении питания и включении, вроде бы все восстанавливается, но не морозит. Компрессор работает. Вот уже 4 часа ошибка не появляется. Напряжение в сети теперь более 220В (ниже не падает, чтобы проверить).

 

Первое, что приходит на ум, поменять еще раз пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В.

Второе, попробовать заменить электролит С17 на 1000 мкФ*10в (чтобы повысить напряжение питания процессора).

Жду советы форумчан. Какие идеи есть? Лето все-таки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Продолжение : Через 6 часов все замигало, температура в морозильной камере от 0о до -2о.

Заменил конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В на новый. Изменений нет, только появился звуковой сигнал при появлении ошибки. Звонил мастерам, все отказываются даже провести диагностику. «Плату управления паял, до свидания!»

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

но не морозит. Компрессор работает.

 

Так наверное фреон, или что там залито, убежал. Надо заправлять.

 

Первое, что приходит на ум, поменять еще раз пленочный конденсатор С2 на 2 мкФ*400 В.

Может и есть смысл, запчасти попадаются... Лучше промолчу.

Второе, попробовать заменить электролит С17 на 1000 мкФ*10в (чтобы повысить напряжение питания процессора).

Сначала лучше, все-таки, проверить, может оно в норме.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... Так наверное фреон, или что там залито, убежал. ...

Не дождался, разобрал морозилку, вентилятор показалось заклинил. Прокрутил его, работает при закрытой дверце, подставил магнит на геркон при открытой дверце, вентилятор и лампочка выключается. Если вентилятор виноват, то должен заработать. сейчас просушу холодильник и включу на ночь. Если не заработает, датчик температуры буду смотреть. Вычитал, что при Температуре в морозилке +25град. сопротивление должно быть около 12кОм. Мерял сопротивление с платы управления, ножка 9 и10 сопротивление было около 0 Ом. Вечером перемеряю.

Возможно и фреон убежал. Надо замерить режим работы, сколько работает а сколько по времени не работает (читал 1:1 или 1:2 должно быть). Понаблюдать за работой вентилятора, да и за Температурой. Но это уже завтра. Спасибо за быстрый ответ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...