Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
TANk

Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith

Рекомендованные сообщения

Гость b0oh

Всем приятного дня.

Успехов пока нет, так как загружен на работе сильно, домой прихожу в 10 и уже не до паяния, в чт. сфотаю всё.

Вряд ли я мог так лажануться шобы впаять наоборот (хотя кто знает), там же на плате рисуночки есть :smile:, вот со светодиодом история была это да, сначала впаял правильно, он чуть чуть светился, а потом вспомнил, что на форуме у кого то проблема с ним была, и перепаял его, как уже выяснил неправильно, но как я понял даже наоборот он всё равно бы работал.

Прослушивали на разных компах с разной акустикой.

Благодарю за отзывчивость!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость russ_bond

СMД монтаж коварен тем , что непропаянная ножка может казаться нормально запаянной .

Не у всех подходящее зрение .

Фото-изображение можно использовать для контроля .

Если у вас есть вольтметр промерьте постоянные напряжения на ножках оперов в режиме ожидания и сообщите .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость jiva

Кстати про непропаяную ножку. У меня тоже не сразу заработало. Собрал-включил, определяется как неизвестное usb-устройство. Как то сразу пришла мысль про непропай PCM (первый раз такую мелочь паял). На следующий день нашел микроскоп, внимательно поглядел - действительно так и есть. Там же под микроскопом все тщательно пропаял и оно тут же заработало. Вот такая вот поучительная история)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость b0oh

Сводки с передовой (с) Датагор :smile:

В общем ещё раз проверили все наминалы, всё точно на своих местах.

Померили сначала сколько на 7ой ноге опера, оказалось 14В, решили проверить все стабилизаторы, все стабилизаторы работали верно, кроме VT3, светодиод никак не хотел выполнять свою функцию, 14 Вольт и всё. Поэтому замкнули перемычкой, шоб было со стабилизатора сразу 5 (показалось 5 лучше чем 14 :smile:).

Ещё раз пропаяли очень-очень хорошенько псмку, ну оооочень тчательно проверили как она припаяна.

Стали с осцилографом изучать тракт и обнаружили, что с 19 ноги псмки (левый канал, или правый :smile: ) идёт постоянка ок 3.5 Вольт, а синусоида с компа не идёт.

Фотки в аттаче.

Спасибо всем!

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) Вааще-то у светодиода всего 2 положения, одно из которых верное, ошибиться трудно, разве что уже перегрели его и он помер.

 

2) Опера нормально живут до 44 Вольт питания (см. даташит), поэтому 14В навредить им не могли.

 

3) Хорошенько пропаять ПСМ-ку можно только следующим образом:

- нагреть её феном и аккуратно снять

- удалить весь припой с площадок спец. оплеткой

- просмотреть вооруженным глазом состояние площадок и ножек чипа, отсутствие соплей

- нанести флюс, позционировать чип

- аккуратно запаять

Без съема чипа вы не можете быть уверены, что под ним осталось.

 

4) Убить чип статикой трудно, но можно. Каким паяльником и как паяете?

 

5) Наличие постоянки с уровнем одного из питающих напряжений с большой вероятность говорит о сопле.

 

6) Какую вы синусойду искали на USB? Её там еще нет, там музыка нулей и единиц.

 

 

Как я предупреждал в самом начале, проект относится к категории сложных и не рекомендуется людям без опыта. Для таких ребят были предложены вариант 2 и 3.

Однако, общими усилиями, надеюсь победим! :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость b0oh

1. Скорее механически сломали когда выпаять пытались, или выпаяли из неправильного положения и опять неправильно впаяли :smile:

2. Да впринципе беспокойства по их целостности небыло...

6.

Стали с осцилографом изучать тракт и обнаружили, что с 19 ноги псмки (левый канал, или правый smile.gif ) идёт постоянка ок 3.5 Вольт, а синусоида с компа не идёт

синусоиду мы искали на 19 ноге псмки, то бишь уже аналоговом сигнале одного из каналов, а синусоиду пустили с генератора тона на компе.

Паяльная станция люкей 852D+, вроде бы.

Я может и отношусь к новичкам, но товарища сомнительно можно назвать новичком (просто он больше в ламповой технике и в теории :smile: ), поэтому под его чутким надзором всё и делаю

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если ЦАП определяется Виндой и на самом ЦАПе переключаются режимы - Саспенд/Плей - значит ПСМ-ка еще жива и это не может не радовать.

 

Всё остальное в ваших руках. Положительный опыт ок. 30 товарищей должен вселить в вас бодрость духа.

 

Хочу поделиться радостной новостью - автор проекта, Владимир, вновь влился в наши стройные ряды.

Урааа, товарищи! Может он чего подскажет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vol2008

Здравствуйте, друзья!

 

Многое что уже советовали верно, но я хочу предложить проделать следующее:

 

1. Перепаять как советовал Игорь PCM2702 - на фото видно что запаяна она с перекосом и не очень аккуратно. Наличие соплей проверяется микроскопом или большой лупой.

 

2. Некоторые флюсы требуют промывки т.к. могут быть проводящими. Промойте тщательно плату от остатков флюса Используйте нейтральный флюс, в крайнем случае - раствор чистой канифоли на спирту.

 

3. Убрать перемычку, и запаять туда исправный светодиод анодом к земляной ноге стабилизатора - практически любой, можно красный, чтобы поднять напряжение на выходе первого стабилизатора до 7...7.5 в.

на выходе второго (питание аналоговой части) должно быть 5В

на выходе третьего SMD-стабилизатора - 3.3 в

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость b0oh

Приветствую всех!

Признаюсь, те кто думал что это сопли оказались совершенно правы :smile:, просто выглядело очень добротно и при тчательном рассмотрении казалось всё просто супер (на фото всё расплылось, поэтому судить по ней о качестве пайки не получится, а то что чуть чуть набок то правда). По совету Датагора аккуратно отпаяли (фен к сожаления не справился) микросхему, всё почистили, и припаяли, и о чудо заиграл один канал :smile:, после этого решили ещё раз попытать счастье и к сожаления отвалилось 4 контактных площадки, псмка не пострадала. Придумал одно решение: найти макетную плату с таким же расположением контактов (благо в магазинах Томска макеток под смд полно), отрезать ненужные части, припаять к макетке и от макетки проводами уже.

Спасибо всем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

b0oh, надеюсь на твою нелегкую победу, собственно говоря, над собой! :smile:

 

Еще раз обращаюсь к новым заказчикам:

если вы не паяли раньше SMD, особенно SSOP корпуса (28 ног 0,22мм, расстояния 0,4 мм) будьте очень внимательны, хорошенько изучите вопрос до начала работ.

Например, почитайте статьи на портале о пайке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость denis85
По совету Датагора аккуратно отпаяли (фен к сожаления не справился) микросхему, всё почистили, и припаяли

Непонятно почему фен не справился... У меня тоже китайская станция Lukey 852D+ я её феном паяю мелкие смд элементы и она прекрасно справляется даже с мульти контроллером на материнской плате не говоря уж о мелкой PCMке. А еще как вариант (после первой перепайки) можно было бы паяльником каждую ногу пропаять, но уже поздно. Возможно еще где-то косяк остался.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость vol2008

Нормализация выходного уровня Goldsmith для проф. применения

 

Существующая схема позволяет легко изменить (увеличить почти в 2 раза) выходной уровень сигнала ЦАП-а без переделки платы и использовать, например, с микшерным пультом.

 

1. Последовательно со светодиодом VD1 запаять еще один такой-же светодиод или вместо VD1 запаять (анодом к земле) стабилитрон на 4.7в, чтобы поднять питание ОУ до 9...9.7В

2. R22 - увеличить до 1.2 к

3. R12, R17 - увеличить до 22к (точность 1%)

4. Емкость С18, С22 уменьшить до 220 пФ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно) 
    • Теми же действиями, которыми вы пробовали Только подключать динамик не надо.
    • без подачи сигнала понятно, а вот как динамики отключить. Достаточно будет громкость убрать или надо отпаять их контакты?
    • Тогда шанс выжить у этого аппарата значительно уменьшается. Объяснить обычными словами из бытового лексикона, как проверять и ремонтировать усилитель - это проблема. Если сможете, измерьте постоянные напряжения на всех выводах TDA2030 относительно вывода 3 у обеих микросхем. Без подачи сигнала и при отключённых динамиках. Если это вызывает у вас затруднения, можете попробовать ремонтировать "методом тыка". Начните с аккуратной замены TDA2030 в неисправном канале.  
    • Да, буду сам ремонтировать. Есть мультиметр, к сожалению в схемах я не разбираюсь и какие где показатели должны быть тоже, поэтому и написал на форум где сидят профи радиоэлектроники в надежде на помощь.
    • Пока вы только выяснили, что неисправен усилитель правого канала. Но методом "не знаю какое оно должно быть но там не ноль" в нём не разберёшься. Вы будете сами его ремонтировать? Если да, то приложенный вами даташит на TDA2030 вам в помощь. Назначение выводов, на которых проверять постоянное напряжение и прохождение сигнала, там указано. Типовые схемы включения - тоже. Схема вашего Genius  мало чем от них отличается. Остаётся только найти неисправный элемент и заменить.
    • Прикрепляю tda2030 datasheet, надеюсь это поможет   TDA2030 datasheet.pdf
    • Здравствуйте.   В активных колонках для ПК Genius стал очень резко сам по себе повышаться звук. Когда вращаешь регулятор громкости на какое-то время это помогало, при этом слышался шелест в динамиках. На данный момент перестала работать одна колонка. Заменил регулятор громкости, сопротивление B1k проблема шелеста ушла, но одна колонка по прежнему не работает, назовем ее условно правая. Если на прямую кинуть провода от левой до динамиков правой колонки то все работает. Измерял напряжение, которое подается от платы до правой колонки  - напряжение подается, не знаю какое оно должно быть но там не ноль.   Не могу понять в чем проблема, помогите разобраться. Фото внешней и внутренней части колонок прикладываю.         внутри, трансформатор   плата с замененным сопротивлением B1K, оно немного не подходило по размеру, пришлось подпаивать к контактам доп. проводники.   основная плата
    • Усилитель, как я понял какой то старый советский. Типа того же Амфитона. Уточните. У него должен быть линейный выход (типа на магнитофон для перезаписи или еще один усилитель). С этого выхода и брать сигнал на сабвуфер. Если надо, то сделать преобразователь из обычного сигнала в двуполярный XLR на паре микросхем. На куске приведенной схемы видны выходы "Магн-запись" это как раз и есть этот выход, куда можно подключить саб.  
    • А что, никто не знает решения? Или я задал слишком тупой вопрос? 
    • Приветствую друзья. Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно.  Саб состоит из усилителя и корректора. Далее Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?   В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости. Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ, но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать. Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход.  Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен... Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень. А вот наверно тот кусочек что мне нужен не?   
    • Это значит, что резистор подбирается при настройке. Вполне может быть, что выкусил его настройщик, так как параллельно ему стоит R346 номиналом 51 Ом. Проверьте, что он стоит. При изменении R345 от 620 Ом до 1 кОм, суммарное сопротивление параллельных R345 и R346 меняется всего от 47,1 до 48,5 Ом, что для режима работы данного каскада -  "ловля блох", не говоря о том, что есть подстроечник R351, и говорит лишь о том, что настройщик грамотнее разработчика этой схемы.     Схема, где стоит этот R345, - обычный стабилизатор напряжения с таким вот дебильным "настраиваемым" (и нафиг не нужным) ограничением тока, так как работает на аккумулятор. Кстати, прибор может не работать потому, что эти аккумуляторы (Б1 и Б2) в нём ещё стоят, и давно сдохли.   В этом техническом описании есть таблицы с напряжениями на выводах транзисторов - "Карта напряжений на электродах транзисторов и микросхем", "Карта сопротивлений" для проверки омметром в выключенном состоянии, осциллограммы в контрольных точках.  Это поможет вам найти место неисправности. Перед началом рекомендую проверить исправность всех электролитических конденсаторов. Прибор старый, срок их эксплуатации давно истёк.
    • Доброго времени суток Николай!!!! Огромное спасибо за подсказку!!!! Я не мог чётко прочитать последний символ на плате так как резистор был откусан вместе с краской и как я  теперь выяснил с Вашей помощью, он не R 348 как я предполагал по оттиску от краски а R 345 как показано на схеме на которую Вы указали. За что ещё раз огромное спасибо за вашу помощь. Из таблиц узнал что  там должен быть ОМЛТ-025 - 910 Ом±5% но в примечании напротив стоит значение 620 Ом...1 кОм . Я давно не занимался подобными делами и многое позабыл. Предполагаю придется селекционировать???
    • На первой странице этой темы, в первом посте, в приложенных файлах есть полная документация на этот прибор, со схемами. В ней написано, что резистор R348 - 33 кОм, 0,25 Вт.   Кроме схем, настроить и проверить прибор вам помогут имеющиеся в этой документации техническое описание, методика поиска неисправностей, таблицы напряжений, сопротивлений и т. д.
    • Всем доброго времени суток!!!  У меня появился прибор Р5-10. Свиду без повреждений, даже какие то пломбы на месте.Попробовал включить в розетку (заменив вилку) лампочка питания горит но прибор не работает. Настройки не трогал и решил разобрать посмотреть что внутри. В самом измерителе всё цело, а вот в блок питания кто то залез и выгрыз резистор под номером 348 номинал его я и хочу узнать чтоб его купить и установить. Схемы с номиналом не нашёл поэтому надеюсь на то что кто нибудь посмотрит у себя и сообщит мне. Из за это никону не нужного резистора не хочу разбирать прибор в лом и на эксперименты. Заранее всем спасибо)))))
    • Александр, с точки зрения шумов и других неприятностей, лучше со средней точкой силовой или...? В схемах одного и того же усилителя то мост стоит, то со средней точкой. Влияет на что? 
    • Добрый день! Имеется пара широкополосников 150гдш35-8. Хочу собрать под эти динамики усилитель. Посоветуйте со схемой и доступными комплектующими. 150ГДШ35-8.zip
    • Каждый создает этот "кладезь знаний" для себя сам. Поскольку Ваши запросы весьма общие и довольно таки обширные, без конкретики, то и начинать посоветуют с учебников...Когда один не хочет "зря терять время", то кто-то должен это сделать за него
    • Спасибо за информацию. Можно считать, что дроссель уже есть. Вот ещё иметь информацию об основных правилах подбора железа для выходных трансформаторов. Соотношение сторон магнитопровод а для той или иной мощности, достаточность окна для намотки.. Как мотать, секционирование и тд здесь много обсуждается. Неплохо бы создать этакий "кладезь знаний"… чтобы посмотреть табличку и иметь ясность хотя бы ориентировочно и меньше задавать вопросы. Те же ВАХи самых применяемых ламп, режимы их работы. Согласитесь, лазанье по всему интернету, или в своей "копилке".. Иногда жаль терять время. 
    • Ув. geshka55, все правильно Вы прикинули, обычно дросселя так и делают, чтобы намотка была под завязку, лишнее место там ни к чему. Индуктивности Вам должно хватить с головой, также и сечение провода, выбранное по току для данного случая,  достаточно. Насчет зазора, то даже в выходных трансформаторах, где токи в разы больше, часто применяют лист бумаги 0,1 мм, в сумме 0,2 мм. У меня такая прокладка применена в дросселе, через который питается полностью весь усилитель. Тоже приблизительно около 2 тыс. витков, фильтрация замечательная! 
    • Скажите пожалуйста. Очень много железа, провода, и т д и т п... Универсальный трансформатор для усилителя - тоже нет однозначного ответа. А вот можно ли как-то систематизировать знания о трансформаторном железе и описать оптимальные параметры. Я имею ввиду отношение сторон сечения магнитопровода, размер окна, и какова может его зависимость от мощности.. Читая статью о трансах на любые случаи жизни, постоянно есть отговорки, типа маловато, но можно придумать. Может такой вариант снимет многие вопросы на чем мотать? Как мотать - это уже что-то конкретное к данной лампе, к данному режиму.   
    • Вот пока почитал умных советов, решил сам провести расчет дросселя для усилителя.  В схеме: индуктивность 8 Гн. Питаются 3 лампы 6Н1П. Принял для расчетов ток 50мА. По таблицам пошарил нужные коэффициенты. И вот что получилось: железо - УШ 16х25 с окном 10х28. кол-во витков 2000 ∅ провода 0,18 зазор 0,25. При проверке заполнения окна получилась площадь 2,6 см2 и как-бы "в притирочку", сопротивление обмотки 136 ом, что означает 6.8 вольт падения на дросселе. Также проверка показала, что индуктивность 7.7-7.8 Гн, что и требовалось доказать. Но вот с зазором. Проложить картон 0,25 под "зуб", или 0,1? перечитал что-ли.. ? он должен быть равен половине заложенного в расчет? Помогите рассеять мысли о плохом. Может у кого опыт был намотки .. Сравните, как у меня - как у вас. Приблизительно хоть у цели я? Если все так, то с утра пойду в электроцех. Есть оборудование для намотки, пропитки и т.д... обещали помочь и с проводом и научить пользоваться станком. Блин, мало 15 типов станков, так еще и намоточный освою.
    • Есть трансформатор без опознавательных знаков... Слегка видно "3050...0.2...380в.. Ш- железо 16х32 высота намотки 40мм.. Эта обмотка как раз целая. Хватит ли применить вот это" чудо" в качестве дросселя? Там, куда он нужен, дроссель 6 гн. Напряжение 475в, ток ну где-то до 350ма. Или потрошить и доматывать, если не перематывать полностью. Спасибо    
    • Если вопрос актуален, вот и схема.https://yadi.sk/d/oMHKET9244a0UQ
    • Судя по формулировке вопроса - вариант один: сдать в ремонт.
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...