Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость Berok

Неполадки с водяным насосом CPM158

Рекомендованные сообщения

Гость Berok

купил мотор CPm158 год назад.

 

 

Работал весь сезон поливал включал и выключал без проблем.Не давно мотор начал выключатся,если из сети не выключать то мотор через некоторое время включается работает и опять выключается.Мне посоветовали поменять конденсатор.поменял конденсатор.не помогло.Какая может быть причина выключения мотора?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В нормальных насосах внутри ставят термозащиту - термовыключатель. Скорее всего она то и срабатывает. Раз срабатывает, значит что то его греет. Раз греет, начит возможно есть короткозамкнутые витки . Вскрытие пациента покажет причину . :smile:

Обычно подожженная обмотка имеет темный оттенок. Тогда путь один - на перемотку ! (Если не на гарантии, хотя уж год прошел.......)

На моем насосе такая вот "термичка". Возможно в Вашем другая , но, принцип тот же.

post-6702-1369581602_thumb.jpg

Изменено пользователем picap

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ломаться там почти нечему, так что найти неисправность должно быть легко.

1) Снимите кожух, закрывающий крыльчатку, с задницы мотора, убедитесь, что мотор крутится от руки легко и без заеданий.

2) Исключить неисправность выключателя и подводящей проводки. Возьмите вольтметр, убедитесь, что в момент, когда двигатель перестаёт работать, питание на него всё-таки идёт.

3) Если в предыдущих пунктах проблем нет, значит двиг подыхает. Или обрыв где-то, или коротыш, и то, и другое неприятно.

Изменено пользователем yamazaki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis
В нормальных насосах внутри ставят термозащиту - термовыключатель. Скорее всего она то и срабатывает. Раз срабатывает, значит что то его греет. Раз греет, начит возможно есть короткозамкнутые витки . Вскрытие пациента покажет причину . :smile:

Обычно подожженная обмотка имеет темный оттенок. Тогда путь один - на перемотку ! (Если не на гарантии, хотя уж год прошел.......)

На моем насосе такая вот "термичка". Возможно в Вашем другая , но, принцип тот же.

В случае с термопредохранителем - не факт. Не даст термозащита наружному слою до подгорания нагреться. Но мысль здравая. Вероятность такой неисправности высокая.

 

Если верить данным с сайта _https://www.pedrollo-m.ru/centrobezhnye/CP/cpm-158.html , то

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО НАСОСА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ: CP 130-CP 158

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ: насосы соединены с электродвигателем PEDROLLO соответствующей мощности. Двигатель бесшумный, закрытого типа с наружной вентиляцией, рассчитан на работу в постоянном режиме.

НАСОС СЕРИИ CPm: однофазный 230 В - 50 Гц с конденсатором и тепловой защитой, встроенной в обмотку.

Мощность: CPm 158 - 0,75 кВт

Будете разбирать - осторожно с сальником - хрупкО дело

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА: керамика - графит - NBR.

 

Сколько времени насос работает перед выключением? Если минут 10-20, то, скорее всего, не КЗ. Фото клеммника можно? Сколько проводов выходит из двигателя в клеммник? Знать бы, как намотан двигатель - под одну фазу с конденсатором (несиммитричные обмотки), или под 3 фазы с конденсатором (симметричные обмотки)? Хотя, если КЗ обмоток - это уже всё равно. Перемотать этот двигатель навряд-ли удастся - скорее всего, слишком узкие пазы. И так двигатель никакой - 0,75 кВт...

Точнее, перемотать-то можно, но хлопотно, навряд-ли кто-то возьмётся. Их там мотают на станках, вручную засыпать обмотку - хорошо уметь нужно. Проводишко тоненький, тесно, неудобно.

Есть ещё вариант - если напряжение в сети ниже 200-210 В, то нагрев обмоток (и, соответственно, срабатывание ТЗ) закономерен. Здесь проще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Berok

название мотора не PEDROLLO CP 130-CP 158.Вот мотор который у меня стоит cpm158 Cristal

 

 

Работа двигателя примерно 10 15 мин потом выключаеться.Слышно слышно что в мотор поступает питание(гудит).

 

из мотора выходит три провода.Два на конденсатор и один на пластмасовую панель который соединяется с проводом на выход вилки питания.

 

 

Общие характеристики

Тип поверхностный обычный

Глубина погружения 2 м

Максимальный напор 30 м

Пропускная способность 6 куб. м/час

Напряжение сети 220/230 В

Потребляемая мощность 1100 Вт

Вода

Качество воды чистая

Допустимая температура жидкости до 40°C

 

Конструкция

Механизм насоса центробежный

Установка насоса горизонтальная

 

post-17145-1369592170_thumb.jpg

 

это без конденсатор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Одна из основных причин перегрева двигателей повышенная нагрузка. Для начала надо убедится, в том, что проблема действительно в нагреве. После отключения насоса, выключите его из сети и потрогайте, если рука не терпит, или терпит, но на грани, значит перегревается. Отсоедините двигатель от насоса, и крутните вал рукой, должен вращаться свободно. Если вращается туго, разбираем двигатель, смотрим подшипники. Если вращается свободно, включите двигатель и пусть покрутится без нагрузки, смотрим нагрев. Если без насоса двигатель не греется, смотрим насос.

Так же неплохо проверить сопротивление изоляции, мегометром, как двигатель хранился зиму, мог отсыреть. Если нет мегометра, соединяем корпус двигателя с нулем, а фазу через лампочку 220 В на обмотку двигателя, не длжно быть никакого свечения лампы. Если есть, разбираем двикатель, лампу засовываем внутрь, включаем и сушим.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Berok

вот схема на крышке закрываемой конденсатор

post-17145-1369592403_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Слышно слышно что в мотор поступает питание(гудит).

Скорее всего, что-то заклинивает, смотри подшипники. Может крыльчатка на валу прокручивает, тогда скорее всего были бы посторонние звуки, но для очистки совести, посмотри.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Berok

но у меня ведь другой мотор

post-17145-1369592916_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вот схема на крышке закрываемой конденсатор

Ни чего не видно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis
Скорее всего, что-то заклинивает, смотри подшипники. Может крыльчатка на валу прокручивает, тогда скорее всего были бы посторонние звуки, но для очистки совести, посмотри.

Если бы заклинивало - пыхнуло бы сразу. На такие насосы обычные двигатели ставят, они не вращаться не могут. Интересно, вот эта чёрная планка с двумя контактами - не термореле? С одной стороны - не шибко похоже (я таких не встречал), с другой - может быть.

 

Движок действительно гудит при остановке? Попробуйте поменять фазу с нулём - если гудеть перестаёт, то вероятность низкого сопротивления изоляции резко возрастает.

Сопротивления всех трёх обмоток одинаковы?

 

Кстати, перегрузка может быть при работе такого насоса "на атмосферу", то есть, с минимальным сопротивлением в напорной (выходной) магистрали. При поливе - как раз такой тяжёлый режим. Попробуйте прикрыть кран, если он есть. Там манометр не стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если бы заклинивало - пыхнуло бы сразу.

Так для этого термореле есть.

Сопротивления всех трёх обмоток одинаковы?

Так там вроде не трехфазный движок, а однофазный с конденсатором, там 2 обмотки, их сопротивление не обязано быть одинаковым.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×