Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
teamoon

Изготовление пленочной платы в домашних условиях

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте форумчане!

 

А не сталкивался кто-нибудь с изготовлением печатной платы на очень тонкой подложке (доли мм.)?

Реально это сделать в домашних условиях? И какая технология?

Если не реально, то где можно заказать и на сколько это дорогое удовольствие ?

 

Платка небольшая - круг ∅ 46 мм, да и партия можно сказать единичная....

Сидеть на ней будет 10-15 светодиодов да 6 резисторов...

Толщина... чем тоньше тем лучше, но что бы выдержала пайку SMD без инфракрасного паяльника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость victors

Главный вопрос не раскрыт - зачем нужна настолько тонкая подложка?

 

Самое простое - расслоить стеклотекстолит, а дальше ЛУТ.

 

Или сделать навесной монтаж и залить эпоксидкой, зажав между двумя листами полиэтилена, который потом удалить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis
Главный вопрос не раскрыт - зачем нужна настолько тонкая подложка?

Присоединяюсь, поделитесь, если не секрет государственной важности :smile:

Опыт по расслоению есть, давным-давно приходилось так делать, но там был текстольт 2,5-3 мм...

Расслоённая сторона превосходно впитывает всякую дрянь, так что приходилось покрывать полимерным лаком.

Светодиоды насколько мощные, как будут греться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость jank5
Или сделать навесной монтаж и залить эпоксидкой герметиком, зажав между двумя листами полиэтилена, который потом удалить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте форумчане!

А не сталкивался кто-нибудь с изготовлением печатной платы на очень тонкой подложке (доли мм.)?

Привет, Артём!

Так и не понял, кто "доли миллиметра" - плата, подложка или всё вместе?

А так да, занимались, неоднократно. Никаких особенностей тут нет, просто ПП получается гибкая и прозрачная.

Если тебе нужно охлаждение для светодиодов, часто бывает достаточно просто прикрепить плату при помощи двухстороннего скотча к алюминиевой подложке. Если диоды серьезные, то нужно смазать плату тонким слоем эпоксидки и приклеить к 3мм алюминиевой подложке, поместив этот "бутерброд" под пресс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем!

Спасибо что откликнулись :smile: ничего сверхважного тут нет.

Сию конструкцию планирую использовать в подсветке панели приборов. Точнее подсветке модуля климат контроля.

Фотку покажу позже, сейчас попробую словами описать:

1. Есть крутилка, которая управляет режимом работы печки (направление потока), вокруг крутилки расположены обозначения выбранного режима

2. В стоковом варианте подсвечивается кайма крутилки и обозначения режимов, одним цветом.

3. Задача стоит следующая: сделать так, что бы режимы светились красным, а кайма крутилки белым.

 

Конструктивно это выполнено так: в корпус модуля вставляется световод сложной конструкции, который распределяет поток света в центральную часть под крутилку и вдоль обозначений режимов. А сверху этого световода накладывается плашка с пленкой, на которой на непрозрачном фоне нанесены прозрачные обозначения. Толщина плашки 2-3 мм, т.е. если смотреть на плашку с внутренней стороны, то видны полости.

Источники света - 1-2 лампочки.

 

Можно убрать световод, и прилепить обычную платку на которой разместить диоды, но

во-первых: уйдет часть световода которая освещает центральную часть и фиг знает получится ли равномерно сделать освещение центральной части,

а во-вторых: хотелось бы по максимуму сохранить родного конструктива.

Думал положить пленку-"платку" между световодом и верхней плашкой, тогда режимы будут подсвечиваться теми диодами, которые сидят на платке, а белый свет будет идти по стандартному пути подсвечивать середину, а боковое свечение будет упираться в платку и не будет влиять на цветопередачу.

 

Думаю по фоткам будет более понятно :smile:

 

Тепловыделение получается 120 мВт на резюке и 37 мВт на диоде (ну максимум 50 мВт)

 

"доли миллиметра" - подложка + проводники.

 

Да, metrolog уловил мысль - тонкая, гибкая... прозрачная думаю не проблема, можно покрасить :smile:

 

Вопрос в изготовлении в домашних условиях.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В моей практике было несколько подобных "извратов".

1. Разводка и монтаж токопроводящим клеем. Доли миллиметра.

2. Наклейка токой медной фольги на основу (стеклоткань, лен, бумага) - дальше ЛУТ. В качестве клея - высокотемпературній (500С) герметик или эпоксидоподобный спецкомпаунд (для ремонта ДВС, например). После наложения на подложку, на клей - раскатка скалкой на резиновом (от комп. мыши) коврике. От долей миллиметра и выше. Герметик остается эластичным значительное время (это если нужна гибкость). Но такую плату легко порвать.

3. Навесной монтаж.

 

Ну и самое вкусное (к сожалению - не Ваш случай, но раз взялся - напишу)

 

4. Для фанатиков - суперпупер технология изготовления мембраны на конденсаторный микрофон:

Лавсановая пленка (вынимается из лавсанового конденсатора, аллюминий стравливается в агрессивной среде).

Натягиваем на подложку.

Капаем Колларгол (Протаргол) - капли для носа, содержащие коллоидное серебро.

После испарения - получаем тончайшую серебрянную пленку (рыхлой структуры, что для "ловли" звуковых колебаний - в плюс).

Выводы приклеиваем токопроводящим клеем и прижимаем кольцом. (Получается типичный Октавовский цоколь, только лучше, причем "на коленке" и с минимумом затрат).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость romik

А плата обязательно должна быть прозрачная? А то в радиомагазинах попадается тонкий фольгированный текстолит (ну типа его, гибкий) толщиной 0,1мм а то и меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А плата обязательно должна быть прозрачная? А то в радиомагазинах попадается тонкий фольгированный текстолит (ну типа его, гибкий) толщиной 0,1мм а то и меньше.

 

Наоборот желательно непрозрачная...

metrolog заметил, что такие тонкие платы бывают прозрачными.

 

Не видел таких тонких. Встречались от 1 мм и более.

 

Идея с токопроводящим клеем интересная. на сколько он надежен, особенно при перепадах температуры?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...Идея с токопроводящим клеем интересная. на сколько он надежен, особенно при перепадах температуры?

Они разные бывают. Обычно указывают диапазон рабочих температур, резистивность и т.д.

Циклов заморозка/нагрев - не ведаю, увы.

 

Фольгированный стеклотекстолит - самый тонкий, что видел вживую - СТФ 0,13 (фольга 0,18 и 0,35; подложка 0,13). Но он склонен к сворачиванию в трубочку при термических перепадах (т.е. если ЛУТ, то охлаждать под прессом)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дмитрий, стал искать что есть у нас по СТФ-1-0,13 и наткнулся на торговый дом Молдавизолит.

И вот что у них есть: ЛФ

Это лавсановая пленка фольгированная. общая толщина листа - от 0,1. Фольга 0,035 или 0,050 мм.

 

Одно из механических свойств: Время устойчивости к воздействию теплового удара при температуре (204±5) °С,

 

30 сек

 

Интересно как она себя поведет под ламинатором? и есть ли она вообще в наличии :smile:

И еще несколько вопросов:

1. как на ней детальки распаивать? нужно что-то из разряда УФ паяльников использовать со спец пастами или можно по старинке 30Вт паяльником? :smile:

2. Чем можно покрасить обратную сторону, чтобы и держалось и пленку не разъело.

 

Вот ссылка на производителя _https://moldavizolit.com/rus/products.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Токопроводящие клеи, в вашем случае точно не вариант. Все они (по крайней мере встречавшиеся мне) очень хрупкие, вибрации на тонкой подложке точно не выдержат. Паять на лавсане можно, но низкотемпературными припоями. Лавсан деградирует на 270 градусах цельсия, так что паять только чем то типа "ВУДА" или "РОЗЕ".

 

Лавсан не красится (в смысле не держит краску), проще всего наклеить самоклеющийся непрозрачный материал (пленку или фольгу).

Изменено пользователем logvoleg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×