Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M

Рекомендованные сообщения

Гость alvis

Почитал тут по иНету, народ флюс ЛТИ-120 хвалит, да ещё для SMD. Заглянул в "Справочник паяльщика" Хряпина - всё не так просто.

Состав:

Канифоль - 24%

Спирт этиловый - 70%

Диэтиламин солянокислый - 4%

Триэтаноламин - 2%

Позиционируется, как "паяльный канифольный лак", предназначен для "пайки меди и её сплавов, стальных и оцинкованных изделий оловянно-свинцовыми припоями".

В своё время экспериментировали с глицериновым флюсом с хлористым цинком (повелись, что работает хорошо и смывается водой), так в итоге оказалось, что ионы хлора со стеклотекстолита удалить не получается. Вообще.

Что думаете, народ? Я не сомневаюсь, что ко-то "паял и всё работает", только у нас концентрация хлористого цинка была ещё меньше, а ВЧ устройства после этого флюса не работали. Блоки цветности куда ни шло, но от него пришлось отказаться.

Кто что думает?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость s237

alvis

Думаю одно. Если этот флюс существует, значит он кем то и для чего то в таком составе и сделан. А то, что он не сильно подходит под Ваши требования, так это дело не производителя. Скорее Ваше дело. Подберите себе флюс который Вам ближе.

С ув. Сергей

Изменено пользователем s237

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Кто что думает?

Как и Сергей, думаю, что для каждого флюса свое применение... Кстати, тот же ЛТИ, как и ВСЕ активные флюсы не рекомендуется для пайки ПП, тонких проводов и так далее... именно в силу своей "активности" - а вот "кастрюльки" - экраны, корпуса, земляные лепестки - там где отмыть можно - это самое оно...

В конце концов - ЛТИ - очень старая разработка и для нее есть наработанные "показания и противопоказания" - и в текстолит и геттинакс оно впитывается - все уже давно проверено. Возьмите старую книжку для радиокружка - там все написано. А то в инет попадет всякая фигня - потом ее обсуждают....

Изменено пользователем andrew_spb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

alvis,

ваш вопрос умозрительной теории или вам достался вагон ЛТИ-120 и вы решаете - выкинуть или СМД попаять?

:smile:

Я голосую за классику - канифоль и самопальный СКФ на мед.спирте.

Отмывается чистым ацетоном, этиловым спиртом, так и их смесями с водой.

Отмывается великолепно изопропиловым спиртом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В своё время экспериментировали с глицериновым флюсом с хлористым цинком (повелись, что работает хорошо и смывается водой), так в итоге оказалось, что ионы хлора со стеклотекстолита удалить не получается. Вообще.

Хлористый цинк - это "паяльная кислота" со всеми вытекающими выводами.

А с ЛТИ-120 работаю много лет - отличный флюс для радиомонтажа. Наношу тонкой кисточкой в место пайки, качество и внешний вид соединений замечательные. После сборки обычно промываю плату ваткой смоченной в спирте или ацетоне, но и без промывки никаких аномалий не замечал. Подсел на определенный вид ЛТИ и сижу на нем, т.к. попадается много подделок неизвестного происхождения.

post-5331-1356157539_thumb.jpg

Этот имеет приятный запах (в отличии от подделок) и цвет крепко заваренного чая. Реализуется в различной таре от 10г до 5л канистр.

Изменено пользователем metrolog

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis

Не, а чего вы все так набросились? Вопрос умозрительной теории. Я, конечно, пользуюсь классикой -

канифоль и самопальный СКФ на мед.спирте,
, но, как мы все знаем, этот флюс далеко не идеален.

Просто в иНете ЛТИ-120 упоминается практически во всех темах, посвящённых пайке SMD и не только. У нас в магазине он есть. Решил спросить мнение. Может, чего-то не знаю...

Что касается разницы между хлористым цинком и диэтиламином солянокислым - навряд-ли есть какая-то серьёзная разница. Механизм воздействия, скорее всего один и тот-же - под воздействием нагрева образуется соляная кислота, которая и работает. Возможно, что в ЛТИ-120 после окончания нагрева, ионы хлора надёжнее связываются и становятся менее активными и даже повышенная влажность не работает так, как в варианте с хлористым цинком.

ЗЫ А у Хряпина есть ещё более древние (насколько я могу судить)

антикорозионные флюсы на основе древесной смолы
, рекомендуемые для
пайки РЭ аппаратуры, особенно, если требуются высокие электроизоляционные свойства
, так там и трихлорэтан, и двуххлористое олово, и четырёххлористый углерод...

Может только для навесного монтажа...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Просто в иНете ЛТИ-120 упоминается практически во всех темах, посвящённых пайке SMD и не только.

Это должно навести на некоторые мысли :smile:

От добра добра не ищут. В любом случае попытка не пытка (так говорил тов. Берия).

Изменено пользователем metrolog

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сергей (metrolog), флакончик свой проверенный повернул бы так, чтоб о производителе прочитать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сергей (metrolog), флакончик свой проверенный повернул бы так, чтоб о производителе прочитать.

Фишка в том, что производитель не указан. Распространяется этот ЛТИ через сеть известного магазина, наверняка имеющего свой свечной заводик. Рекламировать не буду, да и не стоит на нем зацикливаться. Просто достаточно купить один раз хороший флюс, чтобы в последующем избегать покупки Г.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость romik

Решил и своим опытом поделиться по ЛТИ-120, т.к. на экспериментировался я с ним вволю. Сразу скажу, рискованное это дело - пользоваться этим флюсом. Нормально работает только тот, что сделан "по-советски" т.е. классический, продаётся он обычно в бутылочках, таких как metrolog показал, однако и это не гарантия неподдельности. Я покупал этот флюс в 4-х разных городах, в разных бутылочках в разное время. В общем, исследованием занимался (хоть и было по-началу денег жалко, всё-таки опыт бесценен :smile: ). Одна и та же бутылочка, один и тот же производитель (формально) давали в разное время разные результаты, от идеального до "серой пайки", в некоторых случаях не смывание этого флюса приводило к возбуждению усилителей.

 

Примечателен случай из моей практики, когда я купил какой-то новый ЛТИ-120 на водной основе с рекламой "смывается водой!". Так вот ни водой, ни растворителями этот флюс полностью не удалялся, оставались какие-то жирные следы на плате. Плата была с высокочастотными ОУ, схема возбуждалась даже после старательной промывки. Только заново изготовив точную копию платы и перепаяв (предварительно промытые растворителем) детали с платы на плату с использованием канифоли, удалось решить проблему.

 

Ещё нужно помнить, что даже хороший ЛТИ-120 с запахом спирта :smile: , является активным флюсом и его обязательно нужно удалять после пайки. Если не удалить флюс, то после пайки через определённое время (от дней до года и более при разных "партиях") на меди появлялся зелёный (иногда непонятной природы кристаллики непонятного цвета) налёт, проблем от которого пока замечено не было в конструкциях БП, импульсных схемах с небольшими частотами и усилителях, но который, однако, сильно смущает и наверняка приведёт к проблемам в других схемах или через время, во всяком случае уверен, что долговечности конструкции это не прибавляет. Именно этот факт меня удерживает от пайки этим флюсом SMD, т.к. трудно гарантировать вымывание флюса "из под".

 

Добавлено после раздумий:

В последнее время стало трудно найти настоящий ЛТИ и пришлось искать новые технологии, которые оказались древними как сама пайка. На сегодняшний день я отказался от использования ЛТИ полностью ( в редких случаях использую спец. дорогой "индикаторный флюс-гель для SMD-монтажа ТТ"). Классическое правило пайки, чистота - решение всех проблем. Если перед пайкой плату тщательно зачистить шлифовальной губкой, затем промыть со стиральным порошком, а детали новые, то для получения пайки "слезой" достаточно канифоли, которая находится в трубке ПОС-61, только маленький нюанс (наверняка многие об этом знают) - нужно совсем чуть-чуть припоя взять на жало паяльника, приложить к месту пайки, прогреть, а кончик трубки припоя приложить к месту пайки, чтобы припой плавился от него, так и канифоль стекает как раз куда надо. Если навык хороший и делается всё быстро, пайка получается идеальная, даже канифоль не подгарает, остаётся прозрачно-желтоватой, так что часто и нет необходимости её удалять, эстетика на высоте.

 

Если детали уже лежалые, то тщательно зачищаю выводы ластиком для чернил. Если плату делаю сегодня, а паять собираюсь завтра, то покрываю её спирто-канифольным флюсом для защиты от окисления. Это конечно всё прописные истины. Думаю для многих я неоткрыл секрета, но начинающим может пригодиться, как напоминание. А такой подход сводит к минимуму необходимость использования всяких спец. флюсов (всё же остаются случаи, где без флюса не обойтись).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, видимо у всех разные ЛТИ, я паяю ЛТИ-120 уже много лет и никаких проблем не испытываю. Правда СВЧ устройства не доводилось :smile:

Но, никакие усилительные и радиопередающие системы не заводились.

Мне ЛИТ покупают в литровых бутылках, может тут подвох, в крупной таре не бодяжат... :smile:

Пайку я веду как описывает комрад romik подводя к выводу элемента нагретый паяльник и олово с канифолью, перед этим всегда покрывая место пайки ЛТИ-120.

Те же Ювелиры и Симфоники (у меня их по 2 шт. дома и на работе) собирал сначала полностью покрывая плату ЛТИ, потом распаивал полностью, после чего промывал зубной щеткой и изопропиловым спиртом. Чистота идеальная, пайки тоже.

ЛТИ в основном использую для облуживания плат и пропайки ремонтной. Честное слово нифига не зеленеет. Естественно после пайки все, всегда промываю изопропиловым спиртом! Многие свои аппараты я вижу по сей день, много лет прошло все в полном порядке.

А вот видел я платку после активного паяльного жира, где то через пол годика... вот это была жесть, детали сами выпадали, дорожек как не было и куча зеленых хлопьев!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость LineAir

Хочу поделиться своими наблюдениями действия флюса ЛТИ-120 от предприятия "Векта 21 век". Покупал медную оплетку для демонтажа, но он был без своего флюса. Когда с ним работал - макал каждый раз в этот самый флюс. И тут что-то решил взять да залить его в него маленько. Залил, а через 2 дня медь позеленела. См. фото.

post-18825-1383192801_thumb.jpgpost-18825-1383192808_thumb.jpg

Изменено пользователем LineAir

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×