Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость romzes

Зачистка лака с эмальпровода

Рекомендованные сообщения

Гость romzes

Доброго всем здоровья!

 

В связи с профессиональной деятельностью, приходится очень много зачищать эмаль провод. Уже как 3 года, вплоть до сегодняшнего дня оголяю канцелярским ножом, соскабливая лак. Но так как объемы работ растут, то приходится всё чаще зачищать, и дойдя до уровня 40-60 проводов в день, я задумался о стационарном станке для зачистки. В продаже существуют очень много прототипов, но все это сложные конструкции, и весьма дорогие. Попадались так-же пинцеты фирмы Knipex (Германия), но увы всё это слишком дорого.

post-306-1351288866_thumb.jpg

 

Зачищать в основном приходится провод от 0.56 до 0.85мм

А что если взять кусок железа, прорезать в нем несколько неглубоких канавок, в которые будет ложится провод, немного выступая над уровнем железа, а рядышком прикрепить микродвигатель, на который закрепить стальную щетку (ёжика) которая будет царапать лак, не вредя при этом медному проводу

post-306-1351288841_thumb.png

Но несколько недель не могу найти эти щетки не на рынке, не в местных магазинах радиодеталей

 

Может кто подскажет свои идеи на этот счет (механика, индуктивный нагрев и пр.).

ХИМИЯ НЕ ПОДХОДИТ!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачищаю провода таким образом. Сначала зажигалкой обжигаю лак примерно на 1см по длине. Чтобы толстый провод при этом сильно не нагревался и портил каркас или межслойную изоляцию у трансформатора на расстоянии примерно 15мм от кончика держу провод плоскогубцами (они отводят лишнее тепло не давая перегреваться проводу дальше места зажима).

После этого складываю пополам небольшой кусок наждачной шкурки и парой тройкой движение зачищаю обожженное место до блеска.

 

Щеточки эти надо искать в магазинах с электроинструментом. Они идут в комплекте для "Дремеля". Пробовал такими щетками зачищать медную и латунную поверхность - на ней остаются потом следы железа и она очень и очень плохо лудится без применения крутого активного флюса.

 

 

А еще проще поискать вот такой вот флюс

 

post-44-1351290169_thumb.jpg

 

Если не найдете в своем городе, то поищите в инет магазинах. С ним можно паять эмалированные провода прямо поверх эмали, которую он при нагреве паяльником просто растворяет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость pricolist

Из бюджетных вариантов можно воспользоваться старым способом - лудить эмальпровод на таблетке аспирина. Правда метод весьма вонюч и требует протирки провода влажной тряпочкой после облудки для удаления остатков кислоты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы аспирин не вонял - измельчив, его мешают канифолью+минимум спирта. Флюс для эмали несет туже идею. Еще годиться гранула карбофоса - потом пролудить в чистой канифоли. Механические зачистки - риск оборвать провод, а его и так в обрез

Щетки бывают и латунные, вот эти более мягко будут драть провод. Но все равно - щетки - ИМХО, для толстых проводов... но его и шкуркой дернуть можно.

Изменено пользователем andrew_spb

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... лудить эмальпровод на таблетке аспирина...

Другое название этой таблетки - ацетил-салициловая кислота.

Способ конечно вонючий, но зато быстрый и качественный. Нет риска обломать провод зачисткой.

Кстати, если лудить с "активным" флюсом - вонь по сути та же. Та же соляная кислота.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость jank5

Из сети:

... Лужение проводов в эмалевой изоляции. При зачистке выводных концов обмоточных проводов ЛЭШО, ПЭЛШО, ПЭЛ и ПЭВ при помощи наждачной бумаги или лезвия нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. Зачистка проводов путем обжига также не всегда дает удовлетворительные результаты из-за возможного оплавления проводов малого сечения. Кроме того, в месте обжига провод теряет прочность и легко обрывается.

Для зачистки эмалированных проводов малого сечения можно использовать полихлорвиниловую трубку. Отрезок трубки кладут на дощечку и, прижимая провод к трубке плоскостью жала хорошо разогретого паяльника, легким усилием 2 — 3 раза протягивают провод. При этом одновременно происходит разрушение эмалевого покрытия и лужение провода. Применение канифоли при этом необязательно. Вместо полихлорвиниловой трубки можно воспользоваться обрезками монтажного-провода или кабеля в полихлорвиниловой изоляции.

Эмалированный провод ПЭЛ, ПЭВ, ПТВ любого диаметра можно лудить с помощью аспирино-канифоль-ной пасты. Аспирин и канифоль нужно растолочь в порошок и смешать (в массовом соотношении 2:1). Полученную смесь развести этиловым спиртом до пастообразного состояния. Конец провода погружают в пасту и жалом горячего паяльника с небольшим усилием проводят по проводу или перемещают провод под жалом. При этом эмаль разрушается и провод лудится. Для удаления остатков ацетилсалициловой кислоты (аспирина) провод еще раз лудят с чистой канифолью.

Изменено пользователем jank5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Механические зачистки - риск оборвать провод, а его и так в обрез

Это если провод тонкий. А у нас это 0.5мм и толще. Попробуйте руками порвать такой провод.

насчет тонкого провода (типа 0.1 мм) полностью согласен. Удаление эмали химическим способом самое надежное, чтобы не порвать. Хотя после некоторой тренировки можно и зажигалкой со шкуркой приспособиться и такой провод чистить и лудить.

Самое главное, чтобы не было ситуации, когда оборванный провод без перемотки нескольких тыс витков не восстановить.

Припаял к тонкому проводу много жильный МГТФ, вывел его из каркаса, закрепил как следует и мотай обмотку. Уже не обломаешь и не порвешь.

А то бывает намотают трансформатор, выведя тонким проводком начало обмотки (поленившись сразу сделать нормальный отвод), а потом при зачистке обрывают. И приходится трансформатор мотать снова.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость romzes
Чтобы аспирин не вонял - измельчив, его мешают канифолью+минимум спирта. Флюс для эмали несет туже идею. Еще годиться гранула карбофоса - потом пролудить в чистой канифоли. Механические зачистки - риск оборвать провод, а его и так в обрез

Щетки бывают и латунные, вот эти более мягко будут драть провод. Но все равно - щетки - ИМХО, для толстых проводов... но его и шкуркой дернуть можно.

Интересует именно механический способ зачистки с высокой точностью, а именно дабы край зачистки был строгим

Я и так чищу канцелярским ножом, но слишком много телодвижений, и от больших объемов работ просто устаешь

 

 

Другое название этой таблетки - ацетил-салициловая кислота.

Способ конечно вонючий, но зато быстрый и качественный. Нет риска обломать провод зачисткой.

Кстати, если лудить с "активным" флюсом - вонь по сути та же. Та же соляная кислота.

над рабочим местом вытяжки нет, паяю в флигеле, в жилой комнате, и при таких объемах пайки необходимо проветривание, но зимой в -25 не особо проветришь

 

пофантазируйте над механическим устройством зачистки, которое без особых усилий могло-бы зачищать провод, и при этом состоять из простых деталей.

в сети ещё нарыл индукционную зачищалку, но она предназначена так-же для тонкого кабеля

_https://www.youtube.com/watch?v=7WoEEFsrI7U

 

так-же есть какие-то станки работающие на высоких оборотах, но не могу понять метод их зачистки

_https://www.ostec-cable.ru/equipment/podgroup/2/73.html

на сайте есть видео-ролики

 

Кажется я понял по какому принципу работают эти чистилки. Есть 3 усика, с лезвиями, прецизионно выставление, а с иной стороны они подтянуты пружинками и висят грузики, соответственно при большой скорости вращения эти грузики начнут по инерции растягивать пружинки, зажимая усики с лезвиями и очищая провод. А регулируя скорость вращения мы регулируем ∅ кабеля, а точнее растяжку пружин и отклонение лезвий

вот как выглядят эти насадки

_https://www.ruscable.ru/info/instrument/sovtest/abisofix.html

 

 

Есть ещё одна задумка, по мотивам видео из сайта _https://www.ostec-cable.ru/equipment/podgroup/1/73.html

Если взять две шлифовальные головки конусного типа, установить под углом, например зажав в 2 цанговые насадки на 2 небольших двигателя, и так, что-бы вверху, между шлифовальными головками зазор был порядка 1 миллиметра, а внизу они соприкасались. и тем самым для зачистки разных диаметров провода, нужно на определенной "высоте" головок просто засовывать провод, немного прокручивая, а шлифовальные головки сами-бы сделали работу. Но, в этой конструкции есть есть несколько "НО" *.

 

*Во первых если двигателя будут работать на практически одинаковой частоте будет создаваться резонанс, и соответственно вибрации, что не очень радует слух. Проблема почему нельзя использовать один двигатель, заключается в усложнении создания такого устройства. Да и если сделать один двигатель и две насадки, то нужен как минимум пасик, и подшипники. Причем по 2 подшипника на каждую шлифовальную головку, дабы она не смещалась, и так-же станину с подвижными частями, дабы при стирании роликов можно было подвигать их друг к другу, позиционировать. В случае с двигателями, хватает всего-лишь двух пластин, на которых закреплены двигателя, а эти пластины к основной станине. В пластинах сделать по 2 больших отверстия, и используя болты с большими шайбами можно было корректировать положение двигателей

 

*Во вторых есть несколько типов конусных шлифовальных головок, некоторые из резино-песочного состава, а некоторые абразивные. При неаккуратной зачистке, даже на резино-песочной головкой провод можно просто-напросто перетереть провод, если на какое-то время задержать его в "пасти зверя"

 

*В третьих двигателя, цанговые головки стоят не малых денег. С учетом того, что устройство получится не идеальным

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Desmaltol

 

Продукт удаляет органические эмали на медных проводников и других металлов, кроме алюминия .. В то же время она эффективна, нежный щелочной флюс для пайки. Desmaltol нарушает полиуретана, полиэтилентерефталата, полиамида и эпоксидных эмалей. Desmaltol не вызывает коррозии.(С)

_https://www.pselectronic.cz/k5601-005-kap-tenke-vodice-vf-lanka.html

Кстати, напёрсток с горящим спиртом тоже работает. За неимением спирта проверено на одеколоне. Греем, окунаем, тряпочкой протираем... Напёрстку нужно устойчивое основание. Пожароопасно...

Изменено пользователем drummer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо что собираете их в одной теме, но эту тему я создал, дабы вместе придумать именно станок, механическую машину которая будет чистить провод вместо химии

Точилка для ножа. Такие сейчас повсеместно от 50 до 100руб продаются.

 

post-44-1351454433_thumb.jpg

 

Присмотреться к такой штуке. Попробовать проводок тянуть в прорези для заточки ножа. Можно сделать прижим какой то чтобы подкрутив регулировочный винтик сделать зазор конкретно под нужный ∅ провода.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis
А что если взять кусок железа, прорезать в нем несколько неглубоких канавок, в которые будет ложится провод, немного выступая над уровнем железа, а рядышком прикрепить микродвигатель, на который закрепить стальную щетку (ёжика) которая будет царапать лак, не вредя при этом медному проводу

Это направление имеет смысл. Только нужно взять две латунные щётки и организовать им вращение навстречу. Возможно, что привод на вторую щётку и не понадобится - одна, волосками, будет цеплять другую и этого должно хватить (нужно подобрать величину зацепа). Только ширина щётки должен быть раз в 4-5 шире провода. Провод пройдёт за счёт упругости волосков. Я нечто подобное где-то видел.

А вот те установки сильно дорогие, я там цены не нашёл?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость romzes

Придумал такую примочку

 

_https://www.youtube.com/watch?v=xmlpfxLBMno&feature=colike

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×