Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость Terrainer

Помогите побороть светодиоды :)

Рекомендованные сообщения

Гость Terrainer

Друзья-товарищи, весь мозг себе уже сломал, прошу помощи коллективного разума...

Будет много букв, если мало времени или нет желания, дальше прошу не читать :smile:

 

Диспозиция:

 

Имеется некий черный ящик, к двум выходным клеммам которого можно подключить инфракрасный светодиод с проводом, назовем его условно "глаз". Этот ящик умеет моргать глазом, излучая тем самым инфракрасные команды для управления техникой.

 

Глаза бывают разных производителей и разных типов, например немигающие (внутри глаза обычный ИК светодиод), мигающие (внутри глаза либо пара ИК светодиод плюс светодиод видимого спектра(обычно красный), либо просто красный светодиод). Также глаза бывают одиночные (на одном проводе один светодиод) и двойные (на одном проводе два светодиода, соединенные последовательно).

 

Что находится внутри черного ящика точно неизвестно, но предположительно там есть какой-то электронный ключ (скорее всего полевой транзистор) и токоограничивающий резистор. Исходя из того, что коробочка питается от 5 вольт и максимальный импульсный ток через глаз считается равным 50 мА, значит номинал этого резистора около 100 Ом.

 

Задача:

 

На этой черной коробочке отсутствует какая-либо индикация на тему, излучает ли она сейчас команду или нет. В связи с этим руководство поставило задачу таковую индикацию организовать, то есть на выходные клеммы коробочки нужно подключить дополнительный светодиод, который бы моргал одновременно с глазом.

 

Испробованные и неудачные пути решения:

 

1. Самый простой. Берем зеленый светодиод, соединяем последовательно с резистором (пробовал от 20 до 200 Ом), подключаем эту цепочку параллельно глазу. Глаз - мигает, наш светодиод - нет.

 

2. Думая, что индикаторному светодиоду просто не хватает тока, чтобы начать светиться, берем сверх-яркий зеленый светодиод, который очень хорошо светится уже при токе в 0.25 мА. Опять подключаем через токоограничивающий резистор параллельно глазу. Подбором резистора добиваемся, чтобы мигали и индикаторный светодиод и глаз. Резистор при этом получается около 10 Ом.

Отключаем глаз - индикаторный светодиод благополучно съедает все 50 мА и отправляется в электронный рай.

 

3. Решаем подключить индикаторный светодиод и глаз последовательно, без всяких резисторов. Индикаторный светодиод светится очень ярко, глаз - не светится вовсе.

 

4. Шунтируем индикаторный светодиод резистором. Подбирая сопротивление шунта, добиваемся того, чтобы индикаторный светодиод моргал совсем чуть-чуть, а глаз - практически в полную силу. Это нам удается. Берем глаз другого производителя - все рушится, либо глаз не мигает, либо индикаторный светодиод не светится. Видимо на разных глазах - разное падение напряжения.

 

5. Возвращаемся к идее параллельного подключения глаза и индикаторного светодиода. Делаем ограничитель тока на полевом транзисторе и одном резисторе (стандартная схема - двухполюсник, резистор между затвором и стоком; затвор-исток включаем в разрыв питания индикаторного светодиода). Подбирая резистор настраиваем его на ток в 0.5 мА. Включаем через него индикаторный светодиод. При подключении к батарейке "Крона" все работает, при подключении параллельно глазу - глаз моргает, индикаторный светодиод - нет. Видимо опять не хватает напряжения, чтобы открыть полевик.

 

6. Делаем такой же тривиальный ограничитель тока на LM317L (по схеме в PDF). Картина та же.

 

Похоже, что я перебрал все варианты, кроме правильного :smile:

 

 

И теперь, наконец, вопрос:

 

Как отобрать у глаза совсем-совсем маленький кусочек тока и отправить его на индикаторный светодиод?

Глаза может не быть вовсе (отключили, оторвался), при этом индикаторный светодиод должен светиться и не должен перегорать.

Глаз может быть любого типа, соответственно иметь разные характеристики.

 

 

Если коллективный разум скажет, что задача при таких граничных условиях не решается, то это тоже будет отличное решение.

 

Спасибо, что прочли до конца :smile:

Изменено пользователем Terrainer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ограничитель тока на lm317 требует перепада между входом и выходом вольта 2-3 хотя-бы...

 

Задача решаема! Насколько я понял, есть питание 5 вольт, этим можно воспользоваться. Нужен низковольтный компаратор и ключевой транзистор. Всё.

Компаратор сравнивает напряжение на выходе устройства с опорным (1в будет в самый раз), и открывает полевик. Полевик нужен логического уровня, чтобы можно было обойтись низковольтным питанием.

 

И ещё мысля: а может быть в качестве индикаторного использовать светодиод помощнее? Скажем, чиповый типа 5050) обычно такие светодиоды даже от очень небольших токов начинают светиться, и 50ма легко переварят

Изменено пользователем yamazaki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну раз в черный ящик лезть нельзя, то просто на выход ключ на КТ315 пара резисторов, светодиод + батарейка. Батарейку периодически менять. Без компаратора тут ИМХО вполне можно обойтись.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Берем любой TTL-чип типа SN7405N (К155ЛН2) - 6-ть инверторов с открытым коллектором.

Чтобы избежать инверсии сигнала берем по 2 элемента и на "глаз" и на светодиод.

Получаем разветвитель сигнала из "черного ящика".

 

Питание 5В.

Вот собственно и всё.

 

Если получится - пожалуйста отпишитесь. Удачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость alvis

Я бы пошёл другим путём - независимый контроль.

не люблю я в чужие неизвестные схемы вмешиваться. кто его знает, чего там наворотили...

Вот здесь _https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=48448&view=print, например попроще, здесь _https://www.s-led.ru/testers посложнее, а ещё проще взять фотоприёмник от старого телевизора.

Только, возможно, придётся подобрать фотодиод на требуемый диапазон.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mastersound
руководство поставило задачу таковую индикацию организовать, то есть на выходные клеммы коробочки нужно подключить дополнительный светодиод, который бы моргал одновременно с глазом.

У меня вопрос к автору топика - а руководство не сказало какие требования к питанию доп. индикации?

допустимо применить в этом случае внешнее питание или только за счёт энергии идущей к излучателю (глазу)

От этого сильно зависит дальнейшее решение задачи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поскольку в системе используется инфракрасный светодиод, значит это система передачи какой-либо информации, никому же не придет в голову мигать инфракрасным светодиодом, его же не видно, это не индикатор же. А если это передача информации, то скорее всего, передача идет короткими импульсами и быстро. Никто же не будет, как фонариком мигать, это медленно и расточтиельно, да и инфракрасный светодиод перегреется... через него должен идти ток, который обеспечит передачу на некоторое расстояние. Короче, светодиод, думаю, питается коротким импульсами. Соответственно, чего не подключай паралельно будет не видно. Глаз засекает вспышки длиной более 0.1с. Поэтому, как ни старается параллельный светодиод мигать, ничего не видно. Соответственно, чтобы увидеть, импульсы нужно расширить, до "видимой" величины. В этом деле поможет расширитель импульсов или, проще говоря, одновибратор. Т.е. вибратор одного импульса длиной, ну хотя бы, 0.5с, это уже видно хорошо и ярко. Поэтому надо поставить просто одновибратор на 0.5с, к нему и подключить входные импульсы инфракрасника и все будет видно. Реализвция этого проекта из того, что валяется на столе, от 2х транзисторов классической схемы до 7555 КМОП таймера или просто на любой, почти, микросхеме 561 серии. Здесь уж что под руку попадется, у каждого свой мусор на столе :smile: Вот и вся проблема. Тем более, что есть питание в 5В. Мне представляется таким решение проблемы. Да забыл упомянуть, с большой долей вероятности одновибратор должен запускаться отрицательными импульсами т.к. светодиод скорее всего ключем замыкается на землю при передаче, это самый рациональный путь, хотя, конечно, бывают и исключения, поэтому проще на входе одновибратора поставить разделительную емкость и тогда будет работать от любых импульсов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Terrainer

Ура, вернулся из деревни, а тут столько предложений и вариантов люди уже сделали :smile:

Спасибо, друзья!

 

К сожалению ни один из вариантов не подойдет, т.к. внешнее питание использовать нельзя. Батарейки - непредсказуемый срок жизни, дополнительные адаптеры - дополнительное слабое звено, взять 5 вольт изнутри черного ящика - нельзя, т.к. его нельзя открывать. Сам черный ящик питается от 220В, у него внутри свой блок питания.

 

Можно использовать только ту энергию, которую выдает черный ящик на свои две клеммы, к которым подключается ИК-светодиод.

Нужно как-то совсем малую часть (один процент или даже меньше) этой энергии забрать у ИК и отправить в светодиод видимого спектра.

 

Думаем дальше?

 

Поскольку в системе используется инфракрасный светодиод, значит это система передачи какой-либо информации, никому же не придет в голову мигать инфракрасным светодиодом, его же не видно, это не индикатор же.

 

Все верно, это ИК-управление бытовой техникой. Пачка импульсов длительностью около 100 мс, заполнена частотой около 38 кГц. Если посмотреть на ИК-светодиод через видеокамеру или фотоаппарат, то вспышки видны глазом.

Изменено пользователем Terrainer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
...внешнее питание использовать нельзя.

Можно использовать только ту энергию, которую выдает черный ящик на свои две клеммы, к которым подключается ИК-светодиод.

Нужно как-то совсем малую часть (один процент или даже меньше) этой энергии забрать у ИК и отправить в светодиод видимого спектра.

Ничего не получится. Дело в том, что импульсы очень короткие (скважность очень высокая) и светодиод видимого спектра будет светиться, но глаз это не увидит. Обязательно надо удлиннить импульсы с помощью одновибратора, но его надо от чего-то запитать. Использовать для этого зажимы ИК-диода - сомнительное занятие.

Думаю, оптимально будет использовать фотодиод для определения ИК-импульсов, за ним одновибратор, который из микросекундных импульсов делает импульсы в доли секунды, далее светодиод, можно и пищалку добавить. Но на это дело надо питание или 5 В, или те же 5...12 В полученных от выпрямителя 220 В.

Можно батарейки или аккумуляторы, хотя бы пальчиковые АА, но снабдить их индикатором разрядки, чтобы вовремя заменить. А лучше, если позволяет место, стандартный аккумулятор 12 В и 7 А*час.

Средней энергия "(один процент или даже меньше) этой энергии забрать у ИК" не хватит!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Terrainer

Но ведь если подключить отдельно светодиод видимого спектра (через резистор) БЕЗ ИК-глаза, то вспышки очень хорошо видны. Не такие уж они и короткие...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если попробовать так, с инфракрасным диодом последовательно включить такую цепочку.

post-358-1323013275_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость Terrainer
А если попробовать так...

 

Про стабилитрон я не думал. А что должно при этом произойти?

И ведь последовательно - это наверное плохо?

Отключаешь глаз - индикаторный тоже перестает индицировать. Замыкаешь глаз - индикаторный перегорит. Индикаторный перегорел или оборвался - глаз перестал мигать (а вот это реально неприемлемо).

Меняешь глаз на другой - индикаторный светодиод начинает мигать по-другому.

И на какое напряжение должен быть стабилитрон? Чуть выше чем падение U на индикаторе+его резисторе?

Изменено пользователем Terrainer

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×