Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Datagor

F.A.Q. Я Новичок, Как Выбрать Эл.гитару?

Рекомендованные сообщения

Привет!

Господа музыканты, научите. Тема полезная, по итогам превратим её в сборную статью.

 

Прошу высказывать личное аргументированное мнение.

Желательно указание каких-нибудь важных информативных параметров и цен в баксах (так стабильнее).

• Для каждого дела - своя гитара, ведь так? Какие они вааще бывают и чем отличаются?

• На что обратить внимание, чтоб не подсунули лажу.

• Темброблок лучше встроенный или внешний и почему?

 

Вот, например, для гитариста, который хочет перейти с акустической гитары на электро.

Играть будет в основном что-нибудь лёгенькое, типа рок-н-ролла. Хотя, как масть пойдет. :smile:

 

 

Полезное:

• F.A.Q. Я Новичок, Как Выбрать Эл.гитару?

• F.A.Q. Я Новичок. Как Сделать, Чтоб Всё Запело-заиграло

• Собираем первый НЕламповый комбик

• Собираем первый ламповый комбик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость andrew

Вечерком обещал подтянуться специалист по гитарам, вот он вам все и расскажет)))

 

По темброблоку могу сказать, что он должен быть обязательно пассивный и тщательно заэкранирован)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем добрый время суток !!! Вообще на самом деле тему хорошую подняли. Хоть я и не гитарист, но позвольте высказаться по данному вопросу. Я много присутствовал при покупках/продажах различных инструментов, не только гитар. Мое мнение, качество пропорционально цене. Имеем: выше цена - лучше инструмент. Там конечно есть нюансы, есть исключения, но в большинстве слючаем именно так. :smile:

Если у нас скромный бюджет (А это наверное скорее всего так), то на мой взгляд критерий выбора инструмента должен быть такй: гитара должна СТРОИТЬ. Иначе что бы мы не делали, как бы ни старались нарулить звук, играть на ней будет невозможно. :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость афоня

Приветствую всех тех кому это на самом деле интересно.

О гитарах, в общем попробую ответить на некоторые вопросы заданные ранние.

Гитара, это музыкальный инструмент состоящий из двух основных частей к которым привинчивается и прикручивается всё навесное "железо" , это гриф (холс , нек или шея) и корпус (дека)(боди или тело)

Гриф это деталь которая на три составных это голова гифа, тело (то место на которое клеится накладка с ладами) и пятка, это то место которое вставляется в корпус (седло) сделан он из дерева как правило клёна или махагони(одна из разновидностей красного дерева Южная Америка и Африка) и имеет в себе анкерный стержень который служит для регулировки прогиба грифа под силой натяжения струн, бывает передней и задней регулировки соответственно с головы или пятки.

Теперь о конструкциях грифа, есть из цельного куска клёна, это как правило дорогие винтажные модели Фендера 70х годов Телекастеры и Стратокастеры или их реплики. Цельные с накладкой из красного дерева, как правило это палисандр, или гондурасский (самый качественный и дорогой из палисандров) или индийский и африканский, азиаты ставят НАТО, это дерево похож на палисандр, но таковым не является. Ещё накладки делают из эбони, венге, мексиканского красного дерева, падука и т.д. , но это всё более редкие и дорогие вещи.

Грифы с вклеенной головой, это как правили вклеенная доска под углом 13 градусов закреплённая накладкой, есть несколько вариантов склейки, но это уже тонкости мало влияющие на звук, это больше эстетика и прочность конструкции.

Есть грифы переклеи, из 5 и более кусков, они используются как правило в дорогих инструментах и в основном со сквозными грифами, но не только в них, эти грифы очень дороги в производстве, но имею кучу преимуществ перед вышеупомянутыми, это как "ведение грифа" а именно его кручение всякие нежелательные изгибы и прогиб и самое главное эти грифы менее подвержены сезонным изменениям прогиба под струнами.

Теперь рассмотрим такую деталь как накладка, она выполняет не только декоративную роль, она помимо того и участвует в звукоизвлечении и выполняет роль усилителя прочности грифа, поэтому она делается из очень прочных пород древесины.

В накладке присутствуют лады, они бывают нескольких видов, это обычные из нейзильбера (медно-никелевый сплав) особотвёрдые с добавлением никеля и из нержавеющей стали, есть ещё куча всяких фельдиперсовых, как латунные для классики или противоаллергенные или с добавлением серебра и т.п. Лады бывают нескольких профилей, это грибок, треугольные и полукруглые, рассмотрим самые распространённые это грибок, для гитар это как правило шириной 2-2,5мм, для бас гитар 2,5-3,2мм.

Инкрустация, ну это эстетика, она бывает множества видов, но как правило это точки призванные ориентировать гитариста на местоположения определённого лада, бывает и с лицевой стороны и с торца, 12 лад, эта середина мензуры, т.е ровно половина расстояния от верхнего порожка до нижнего, отмечается как правило двумя точками.

Также на грифе на его голове находятся колки служащие для натяжения струн, верхний порожек, он как правило делается из всякого рода пластиков (заменителя кости"искуственная кость" графитосодержащих композитов и т.д.) и ретейнеры, это скобки применяемые для удержания нижних струн (чтобы они не выскакивали из порожка) на грифах с головой расположенной не под углом. На гитарах с тремолом ФЛУЭДРОЗ (о нём ниже) применяется порожек с фиксаторами струн ТОПЛОК.

Теперь о корпусе, корпуса бывают трёх основных видов, это деревянный массив , полуакустические, с резонантными полостями или полностью полые и соответственно акустические, но у нас речь о электро гитарах, поэтому третьи мы рассматривать не станем.

Вторые мы тоже рассмотрим поверхностно, это как правило корпуса классической формы с резонантными отверстиями в виде скрипичных эф, как правило это гитары для игры джаза и подобной музыки.

А вот корпуса электро гитар мы рассмотрим более подробно.

Возьмём для рассмотрения два основных вида корпусов, это ЛесПол (Гибсон стандарт) и Стратокастер (Фендер стандарт)

ЛесПол имеет как правило вклеенный гриф, корпус с топом (топ это наклеенный сверху основного материала деки слой древесины как правило 14-10мм) это делается не только для эстетического вида, а для придания звуку более яркой окраски, которая немного размазывается из за вклеенного грифа. на корпусе установлены звукосниматели хамбакеры или синглы в корпусах хамбакеров и бридж, типа ТЮНОМАТИК, в корпусе выфрезировывается ниша под темброблок, и под звучками есть такая фишка как флажок, выполняет защитную функцию корпуса от царапин медиатором и конечно эстетический вид.

 

Стратокастер, крепление грифа на болтах через некплату, на корпусе есть накладка(ПИКГУАРД) на которую крепятся темброблок и звукосниматели, бридж как правило тремоло (односторонняя машинка) или реже винтаж класик Фендер бридж, внешне похож на тремоло, но крепится намертво.

Рассмотрим основные виды бриджей, это тюноматик, тремоло , и флуидроз (двусторонняя машинка) всё остальное производные от них, за исключением винтажных , таких как БИГСБИ.

звукосниматели, их неописуемое множество видов, но основные , точнее более часто встречаемые это синглы и хамбакеры, синглы это как правило одиночная катушка с магнитами, самый главный их недостаток это их природный фон, но он оправдан стеклянным блюзовым звуком, есть куча их разновидностей лишённых фона, но по сути это уже не синглы.

Хамбакеры это две катушки с разнополярными магнитами соединённые последовательно между собой условными плюсами (в противофазу) что убирает природный фон совершенно, но даеёт на выходе хоть и мощный, но лишённый тех ультровысоких тонов ка сингл.

 

Ну вот собственно в кратце и всё.

 

Теперь основные советы начинающим по гитарам.

Для начинающего гитариста флоидроз не нужен, это не оспаривается и больше не комментируется.

Тремоло или тюноматик, тремоло дешёвых "пород" как и тюноматик могут плохо держать строй, этим награждены дешёвые гитары. тоже и колки.

Гитары до 5 тысяч (новые) это не гитары, о них речь не ведём вообще.

Гитары от 5 до 15 тысячь по сути между собой ни чем не отличаются.

Теперь остановимся на материалах деки, всё дерево сейчас сушится в сушилках, поэтому качества резонантные у него потеряны, но не все. Самое желаемое дерево в категории от 5 до 15 это ольха или тополь, любая краснуха в этой категории это мусор. Теперь поподробней о пропущенном, это материалы корпуса, их делают из множества материалов начнём от дешёвых и до самых дорогих : нато, пресованная древесина, агатис- это брать не в коем случае нельзя!!! липа, я не люблю этот материал и не советую никому, но это дело вкуса, но ИБАНЕЗОМ хорошую гитару не назовут (басвуд или липа это Ибонезовский материал) ольха, тополь, клён и его разновидности (волнистый, канадский, пламенный, карпатский, кавказский, американский или сибирский, клён ясенелистный, птичий глаз и т.д.) и ясень, это самые классические материалы для стратоподобных гитар, это очень хорошая древесина для чёткого стеклянного звука, далее идут махагони, падук, зебрано, венге, бубинга и множество других экзотических пород, очень дорогих, но имеющих неописуемо красивые обертона и неповторимое звучание. Ещё есть ряд плодовых пород древесины типа вишни, ореха, сливы , яблони и.т.д. это материал несусветно дорогих кастомшопов с оболденнейшим звуком.

Рассмотрев материалы пройдёмся по грифу, есть такая болезнь 16 лада, обязательно проверьте не звенят ли струны в этом месте, гриф на просмотр не должен быть кручёный и должен иметь прогиб от 7-5 лада в сторону переднего порожка к струнам около 1-1,5градуса , высота струн над 1 ладом примерно 1-1,2мм, над 12 не менее 4+\-1 но и не намного больше.

 

Ну вот вроде как и всё.

Пишите, спрашивайте, по конкретным вопросам дам более конкретный ответ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость andrew

Немного проясню картину фотками :smile:

 

Fender Stratocuster 50-x

 

post-87-1230194928_thumb.jpg

 

Вот страты посовременней

 

post-87-1230194939_thumb.jpg

 

Fender Telecuster

 

post-87-1230194951_thumb.jpg

 

Gibson Les Paul

 

post-87-1230194962.jpg

 

post-87-1230194970.jpg

 

Полуакустическая электрогитара Gibson

 

post-87-1230194978_thumb.jpg

 

Современный Ibanez

 

post-87-1230195514_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

афоня привет, слушай, а как настраивать мензуру гитары ? Дело в том что мне на свадьбу подарили гитару EPIPHONE, я не знаю сколько она стоит, но дело в том, что она не иной раз не строит. Я думаю дело в мензуре. Есть ли какие то технологии, рекомендации, советы и д т как заставить гитару хорошо строить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость афоня

По идее всё очень просто, на бридже, там тюноматик стоит, на нём есть болтики, вот их и нужно крутить.

На 12 ладу зажатая стуна должна давать туже ноту, что и открытая, если высит, то нужно увеличивать расстояние, т.е. закручивать болты, если низит, то откручивать, вот и всё.

Ещё причина естроящей гитары струны, когда они вытягиваются, гитару тоже не настроить, строй вообще не предсказуемый в таком случае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость silentiamus

Эх, если б эта тема была здесь месяцем раньше... А то я купил недорогой EPIPHONE, и у него пролемы с мензурой. Например, у шестой струны, зажатой на 12 ладу, тюнер показыввает отклонение +15%. Регулировочный болт дотянул почти до упора - не помогает. А если 6 струну зажать на 1-2 ладах, там вообще +25% получается, это уже на слух заметно. Это лечится только подтачиванием ладов, или чем? (Если что, у нас в городе есть гитарный мастер, который этим занимается.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость афоня

Ну Эпифон, это вообще редкостное "Г", приношу глубочайшие извинения за лексику, но это самое приличное, что о нём можно сказать начиная с 2000г. преотвратительнейшее качество материала, если его так можно назвать, и сборка никакая.

 

 

1 Лечится это сменой струн , берётся например Дадарио 0,8 или 0,9мм лучше в зелёной упаковке, накрайняк в синей и ставятся.

Если не помогает, то-

2 К мастеру, нужно переустанавливать бридж, встанет в копеечку, или может можно немного подвинуть гриф , тоже гимор приличный, но чуть проще чем с бриджем, на нормальных гитарах конечно гриф не двигают, но на звуке такого Г как Эпифон это не скажится.

К стати не все Эпифоны полный хлам, но они стоят от 1000$ и неплохие серийные инструменты выпущеные в 90х годах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость silentiamus
1 Лечится это сменой струн , берётся например Дадарио 0,8 или 0,9мм лучше в зелёной упаковке, накрайняк в синей и ставятся.

То есть как это, с одними струнами строит, а с другими нет? В любом случае это не нормально, лучше уж сразу к мастеру.

 

Ещё такой вопрос: если стоят толстые струны для пониженного строя, то поднять их до обычного не вредно для гитары? (Струны ghs "Guitar Boomers", Dynamite alloy, 1,345мм)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость афоня

Струны мы определяем по диаметру первой и последней струнам набора, например 0,10 первая и также последняя, ну а сам пвопрос к сожалению вообще непонятен, пожалуйста более понятней.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость silentiamus

На конвертах написано так: Первая - .011" Diameter .279mm, последняя - .053" Diameter 1.345mm

Вопрос в том, что хотя эти струны более толстые чем обычные, можно ли их настроить в стандартный, EADBGE строй? Толстые я повесил, потому что планирую играть дум в пониженном строе, и нужно спаять и настроить дисторшн под это. А учиться нужно на стандартном строе, неужели придётся ставить снова обычные, более тонкие, или эти нормально?

P. S.: У своего Эпифона кое-как отрегулировал бридж, стал строить чуть получше. Но всё равно как-то от случая к случаю, то строит то нет. Есть опасение что вообще весь гриф пересаживать придётся. :smile:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×