Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Lakki

Буфер на ОУ? Или как соединить УМ+Саб

Рекомендованные сообщения

Приветствую друзья.

Суть описана в названии. Подробнее, имеется УМ, нужно: взять сигнал после регулятора громкости, и отправить его на сабвуфер, но так что бы минимум создать помех в тракте соответственно, потому как вход полевой, и ловит все что только можно. 

Саб состоит из усилителя и корректора. Далее

Хотелось бы полностью сделать развязку, что бы не ловить помехи с кабелей. Вот нужен буфер, на оу. Есть какие то решения? Может трансформаторная развязка подойдет?  

В принципе отлично подошла бы оптическая развязка, так как полная полоса меня не интересует, только НЧ составляющая сигнала. Сигнал буду брать с указанных красных точек после регулятора громкости.

Ум для саба, с балансным входом, корректор без, место корректора толком не определено где ему быть, но хотелось бы в сабе, и соединить все это балансным кабелем, то есть потребуется еще схема чего то балансного, на стороне УМ,

но это потом, потому как длина кабеля всего метров пять можно и отказаться от балансного подключения, тут надо пробовать.

Имеется у кого похожий кусок схемы, может кто чего делал? Но как ни крути сигнал нужно сначала взять, а после его как то отправлять куда то. ОУ думаю подойдет TL081/082 так как у него полевой вход. 

Я как бы не очень понимаю в этих вещах, там же нужно рассчитать КУ, или он вообще не нужен...

Варианты с резистором, сразу отпадают, так как у меня стоит электронный регулятор, резистора как такового нет. а добавить еще один каскад регулировки, муторно, очень.

Screenshot_2.jpg

12 минуты назад, Lakki сказал:

ы

А вот наверно тот кусочек что мне нужен не? 

 

Screenshot_3.jpg

Изменено пользователем Lakki

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что, никто не знает решения? Или я задал слишком тупой вопрос? :think::idea:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Усилитель, как я понял какой то старый советский. Типа того же Амфитона. Уточните.

У него должен быть линейный выход (типа на магнитофон для перезаписи или еще один усилитель).

С этого выхода и брать сигнал на сабвуфер. Если надо, то сделать преобразователь из обычного сигнала в двуполярный XLR на паре микросхем.

На куске приведенной схемы видны выходы "Магн-запись" это как раз и есть этот выход, куда можно подключить саб.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять. 

Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала.

В 21.08.2020 в 15:42, TANk сказал:

Если надо, то сделать преобразователь из обычного сигнала в двуполярный XLR на паре микросхем.

Вот именно это мне и нужно) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...