Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

TrueRMS мультиметр UNI-T UT139A с автодиапазонами

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
bdna

RIAA фонокорректор на пентоде E180f. нужен совет

Рекомендованные сообщения

Всем добрый день!

нужен совет по этой схеме (показан только входной каскад):

 

Какими способами можно уменьшить КУ (чуствительность). далее там еще 3 каскада с тембрблоком и линейными входами.

Общее усиление таково, что регулятор громкости приходится ставить на 25-30%, чтобы получить на выходе 1,2 в. При этом с линейного входа все ОК: 1,5в на выходе при громкости на максимум и на входе 0,8в.

 

В общем нужно подрезать чуствительность первого каскада? раза в 2 или 3 чтобы ручку громкости не крутить постоянно (и зачем лишний фоноловитель).

 

Речь идет не о простых резистивынх делителях. Хочется режимами лампы уменьшить КУ.

Собираю варианты, чтобы на выходных съездить посмотреть это чудо.

первое что напрашивается - выкинуть С1.

Какие еще варианты?

напряжение смещения (на R3) = 0.9v

Насколько оправдано применение стабилитрона (та еще печка) в питании? посмотрел аналогичные схемы корректоров, там без него обходятся и народу нравится.

 

Спасибо!

 

Дмитрий.

post-16326-0-40833700-1448877681_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! "Выкинуть" С1 - вариант, но при этом КУ может упасть ниже "нужного". Попробуйте так: последовательно с С1 , установите подстроечный или просто переменный резистор 1,5-2 кОм, отрегулируйте нужное усиление и потом, измерив сопротивление , запаяйте постоянный,близкого номинала. ООС конечно "не есть хорошо", но другого варианта(кроме банального делителя) нет. Стабилитрон , тоже думаю , не нужен...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

Если сильно упаду при этом по КУ, то обязательно попробую Ваш совет.

 

У меня еще крутится идея уменьшить R2. как известно усиление при этом уменьшается, и скорректировать R3, для нужного смещения, но непонятно что делать с цепочкой R5-R6. наверное тоже нужно как то пересчиать, для нормального напряжения на сетке (как его нормальное расчитать).

И какое нужное смещение в этом случае тоже пока не понятно. на тех схемах что посмотрел, смещение вообще под 2 вольта, а сдесь "условно" 1 вольт.

У меня сложность в расчетах в пендодном включении :biggrin:

было бы в триодном - все понятно. но в триодное не хочу переводить. пробовал, звук хуже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уменьшение R2 означает изменение режима каскада (вых. сопротивления в частности) что приведёт к необходимости пересчёта всех тау цепи коррекции - нежелательно... R3 должно быть подобрано так ,чтобы рабочая точка была в середине линейного участка вах (отдельная тема),при малом сигнале на входе (с ММ головки) середина вах весьма "расплывчата". R4 R6 можно вообще исключить, а номиналом R5 (увеличенным почти на порядок) подобрать ток второй сетки (или напряжение) согласно даташит лампы..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

учту.

 

Дмитрий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня сложность в расчетах в пендодном включении :biggrin:

......3 каскада с тембрблоком.....

Схема винил-корректора В.В. Пузанова, рассматривали?

Возможно, как раз, что Вам нужно.

Темброблок, а стоит ли его включать?

post-20850-0-44049900-1448964575_thumb.gif

post-20850-0-16172400-1448964591_thumb.png

  • Поддерживаю, плюсую! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Валерий, Спасибо!

С этой схемой знаком, и в связи со своим вопросом к ней обратился снова, в первую очередь. Но в ней и коррекция по другому сделана и напряжения питания другие. Так координально не хотелосьбы все переделывать. Тем более что глобально звук хорошой, если бы не избыточное усиление.

Опять же не понятно какое усиление у винил-корректора В.В. Пузанова. Как бы не оказалось еще больше.

 

по поводу тембрблока : там , к счастью, есть его обход. которым и пользуются.

 

PS:

похоже самый простой вариант это С1 выкинуть попробовать. все остальное тащит за собой пересчет корреции в том числе. :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

приветствую!

Господа,кто-нибудь знает схему фонокорректора только на 6ж32п?

Только пентоды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрим сообщение №6 там на входе стоит EF86 - это и есть 6Ж32П.

Второй каскад (номиналы анодного и катодного резисторов) берем из приведенной ниже схемы (первый каскад) оконечного усилителя.

post-44-0-78351500-1509648758_thumb.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Усиление пентода легко регулируется потенциалом на экранирующей сетке)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пожалуйста, войдите для комментирования

Вы сможете оставить комментарий после входа



Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Сообщения

    • Здравствуйте. Много лет назад приобрел по случаю такие же колонки, как у автора темы, 4а32 -2шт + 3гд38 - 4шт. Все это время они стояли без дела, и вот появилась потребность в источнике, способном озвучить относительно большое помещение, более 50 квадратов с потолком 3 метра. "Бытовые" колонки с такой задачей справляются частично. Венец, в общем-то, осиливает, но качество звука... Низ слабоват, верха нет. С какой целью туда напихали 3гд38 - я не в состоянии понять. После 12-13 килогерц вся система выдает тишину, уверенное затухание ВЧ начинается уже с 10. Что за корпус - тоже неясно. Кто это все считал (если вообще считал), где там резонансы, что это за щель, фазоинвертор или как - мне это неведомо, но глядя на 4 штуки 3гд38, я сомневаюсь, что инженерный мозг участвовал в создании этого устройства. В общем, прошу помощи у сообщества в принятии решения, что делать с этой системой - пристрелить  продать сразу и на вырученные средства делать вклад во что-то более приличное (а во что и сколько оно будет стоить?) или все же заниматься ее улучшением? Вкидывать значительные суммы в апгрейд системы мне нежелательно. Можно ли обойтись сравнительно небольшими затратами при улучшении АЧХ системы? Чем ее улучшать? Автор проделал работу по замене 3гд38, но в первой модернизации использовал недешевый Fountek, а во второй - 25ГДВ-23Д, который я не знаю, где взять без поисков и/или переплат. 
    • Здравствуйте.Да случилась и у меня такая беда.Раз поменял термисторы,два,три.А в итоге IVAN_BY оказался абсолютно прав.Всё дело в релюшке,которая на его схеме находится под термистором.Поменял реле и забыл проблему
    • Здравствуйте, давно не заходил сюда, за это время мои колонки пережили глубокую модернизацию, это уже совсем другая технология, установлены другие динамики, на вч wavecor tw022-wa05-01, на сч beyma 3fr30, нч оставил те же 25гдн3-4, переделаны разделительные фильтры, оставил пассивными только сч/вч, нч/сч теперь на активных кроссоверах, это потребовало увеличить количество усилителей, поэтому был куплен второй такой же ресак, итого теперь на всю систему работают 13 усилителей)) не считая сабвуфера. Частоты раздела выбрал 600 и 5000гц, корректнее сказать что в работу включаются писчалки от 5кгц, beyma тянет вч вполне нормально, только выброс ачх на 15кгц придавил режекторным фильтром. Корпуса фронтальных колонок заменил новыми, поцивильнее.
    • Да не, дело точно не в кварце или кнопках. Все остальные режимы начинают нормально работать сразу после включения. Не включается только режим постоянного тока/напряжения. Всё же подозреваю конденсатор. Вопрос какой? Очень не хочется все перепаивать.  
    • Диоду конец. замкнут в обе стороны из-за чего не понял
    • Ну тут вообще две детали. Элементарно же проверяется, куда делось.
    • Хорошо, хорошо. Восемь. Предположим, что из-за ёмкости. Неправильное переключение режимов - это контроллер. Из-за ёмкостей по питанию он вряд ли будет сбоить. Разве что какая-то из ёмкостей в цепи сигнала с огромной утечкой, которая уменьшается после минуты "прогрева"... Сначала долго как-то что-то коротит, и контроллер думает, что подано напряжение, поэтому и не уходит из этого режима...   А из-за кварца - может легко. Тем более, судя по схеме из инета, он на 4 МГц, но в "часовом" корпусе, и шунтирующих ёмкостей по схеме нет... Я бы туда ткнулся, посмотрел. Ну, если ещё поднапрячься что-нибудь придумать, - ну из-за кнопки какой залипшей что-то теоретически может быть, но скорее в данном случае эта гипотеза из области фантастики. Ну вот что может происходить с кнопкой за минуту после включения...   Может плату спиртиком промыть?
    • помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6
    • спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату
    • Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения.  На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом.   Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно.
    • что-то другие изображения не могу прислать
    • отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками  
    • Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе.   TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете?
    • нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый
    • И это?   Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно?   Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает?
    • Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю
    • на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 27в Как на выходе моста
    • Чтобы в тестере что-то прогревалось... Фантастика какая-то. Ёмкости? Так там их практически и нет... пара электролитов фактически параллельно батарейкам. Это ж не импульсный БП, чтоб параметры ёмкости сильно на работу влияли... Единственное, что могу предположить - что-то с кварцевым резонатором, не сразу нормально запускается.    
    • Может "+" питания на ОУ отвалился? Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ. А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ (на фото монтажа - толстый грязно-серо-зелёный, уходит вправо)?
    • Странно, что перед этим у вас напряжение на выходе ОУ менялось, значит был исправен. Сейчас, как вы описываете, - ОУ мёртвый. Что-то не так вы собрали. Проверьте монтаж на соответствие схеме. Желательно "прозвонкой" тестера проверить соединения. Посмотрите, нет ли замыканий на что-нибудь в районе выходных клемм. Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора.   Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Можно его пока вообще снять.
    • Не похоже, все остальные режимы работают нормально, да и индикатор бы показывал, что батарейки сели. Через несколько минут после включения все режимы работают нормально.
    • так и есть 0.15-0.19в 0.17в   вроде нормально. серой полоской верх
︽ Наверх страницы ︽
×
×
  • Создать...