Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Гость mitrych

БП Mastech HY5003. Схема, ремонт

Рекомендованные сообщения

Гость mitrych

Всем привет.

Большая проблема - есть пара нерабочих бп Mastech HY5003, странные аппараты, толком не работают. Даже один почти новый, ведет неадекватно - при подключении нагрузки напряжение на выводах падает, ток падает. Вместо 12в например, показывает 4.

Второй вообще на нуле. Но начну с первого, торопиться не буду.

Есть схемы на HY3005, 3010, 3020, но на 5003 нет. Но я так понял что они идентичны, за небольшими отличиями.

В чем слабое место этих питальников? Силовая часть или плата управления? Опыт ремонта небольшой, очень хочу сам научиться ремонтировать.

Начал с того, что при подключении нагрузки 8ом на 10Вт напряжение падает с 12в, (или с любого другого) до 4,4в и ток прыгает с 0,9А - 4,7А. При этом на индикаторах напруга то 4,4в, то 12, то 7,5.. Ток на 12вольтах как ни странно держится ровно 1-1,05 А. Хотя на индикаторе прыгает.

При нагрузке 1кОм (4Вт) напруга прыгает на 2-3в, ток опять скачет на 0,2-1,1А. При полном напряжении ~50в, ток скачет от 0,05А до 4,4А. Релюхи с ума сходят.

Может у кого есть опыт ремонта этих БП этой фирмы? Кстати, очень благодарен буду за предложенные современные статьи\теорию по схемотехнике БП, не импульсники.

post-6368-0-62768700-1445693044_thumb.gif

post-6368-0-30268800-1445693068_thumb.gif

post-6368-0-01074800-1445693092_thumb.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда схемы нету это плохо, но все же некоторые вещи проверить можно.

1. При просадке выходного напряжения и свистопляске тока (как вы описываете) нужно посмотреть осциллограмму выходного напряжения.

2. Также надо наблюдать напряжение после диодного моста, на конденсаторе фильтра. Это надо для того чтобы исключить неисправность схемы коммутации обмоток реле (может реле дешевые и контакты подгорели или есче чего).

3. Проверить питание операционников +12 -6 -12 +5V (при нагрузке блока питания.)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mitrych

Схему я попробую нарисовать, те что есть - почти то же самое что и мой БП, отличия в нескольких элементах.

1. Свистопляска тока - на экране даже без нагрузки. Кручу напругу до конца - 50В, и ток прыгает на экране от 0 до ~0,8А.

При нагрузке 1кОм - напруга падает на 0,7В(при 12В), а при 50В - уже 2В. Ток на индикаторе прыгает, но измеряю мультиметром - показывает ровно 0,05А. Все четко - как и должно быть. Прыгать начинает ближе к 50В, до 50В - не прыгает.

 

2. Это то что после моста, первое фото - какие-то выбросы, если их рассмотреть поближе - то второе фото.

На третьем фото - это выбросы при переключении реле, это самый простой выброс, некоторые на весь экран - захватить сложно.

3. Самое интересное :cool:

Питание операционников - не относительно минуса. Если отн. минуса - то оно "плавающее", от -6В до 45В!

Так вот, схема питания, две обмотки по ~17 со средней точкой, питают стаб 7812CV, и пара стабилитронов -6В и -12В, которые и питают операционники. Средняя точки этих обмоток "повешена" на плюс блока питания. Получается что при изменении выходного напряжения БП - питание операционников неизменно, и составляет -6В и -15В.

Если точно - то HA17741 питается -6В и +12В; а LM324 +12В и -15В. Я тут точно не знаю, питание операционников должно быть симметрично или можно расхождение на 2-3В?

-15В просто потому что вместо стабилитрона 12в стоит 15в, видимо кончились когда блок собирали :cool:.

ЗЫ. Не совсем понял что и для чего стоит регул. стабилитрон TL431.

post-6368-0-86051800-1445763754_thumb.jpg

post-6368-0-55503400-1445763761_thumb.jpg

post-6368-0-43675500-1445763770_thumb.jpg

Изменено пользователем mitrych

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это то что после моста, первое фото - какие-то выбросы, если их рассмотреть поближе - то второе фото.

Это осциллограмма не после моста. Такую осциллограмму можно получить если мерить относительно вывода вторичной обмотки и "+" моста и можно увидеть выбросы от работы медленных диодов. Вообщем картинка знакомая. Одно не пойму как вы такое намеряли, вы что измеряете относительно зеленого зажима, только не говорите что вы и нагрузку подключаете на зеленый - красный зажим? Нужно сесть (по первой схеме) относительно X4 (черный) на "+" конденсаторе C6A, там не может быть такой осцилограммы! :cool: по крайней мере в рабочем блоке :cool:

Питание операционников - не относительно минуса. Средняя точки этих обмоток "повешена" на плюс блока питания.

Так и есть.

питание операционников должно быть симметрично или можно расхождение на 2-3В?

Может конечно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mitrych

Сейчас специально перепроверил, именно так и есть, фото после моста, это без нагрузки, на полном напряжении= 50В. На кондере в это время 62В.

Если напряжение сбавить до нуля, тогда ровное двухполупериодное выпрямленное напряжение=12В.

Зеленый зажим не трогаю.

ЗЫ. Сам того не понял что намерил - и правда, а почему после моста на кондере видно несглаженное напряжение (рисунок), хотя должно быть выпрямленное, без пульсаций. Кондер стоит 4700\100В. Если он пробит, тогда почему еще не бабахнул, странно.

post-6368-0-09630400-1445792504_thumb.jpg

Изменено пользователем mitrych

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выкручиваете напряжение до нуля на холостом ходу, на кондере должно быть постоянное не пульсирующее напряжение например 12V. Далее крутите ручку, подымаете напряжение должно щелкнуть реле и напряжение должно подняться скажем до 24V например, и так далее не знаю сколько там ступеней, но напряжение должно оставаться сглаженным. Если вводить нагрузку должны просматриваться пульсации но максимальное значение напряжения должно оставаться прежним.

Проверяйте диоды конденсатор и реле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mitrych

Благодаря вашему замечанию сейчас один блок готов! Спасибо!!

Два дня ковырял напряжение на операционниках, изучал как ТЛ431 работает, хотя самое основное не заметил. Да и плохо знал, если чесно. Опыт почти нулевой.

Блока сломанных у меня два, с второго перекинул кондер - и все заработало!

Остался еще один, этот посложнее. Он напряжение начинает с нуля и до 22,5В. Все, больше не хочет. Напряжение на кондере ровное) Тут мне кажется уже что-то с крутилками связано, крутишь чуть-чуть, а трещит будь здоров.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поздравляю с победой.

Трещит реле на холостом ходу? Сколько у этого блока питания ступеней переключения обмоток и при каких напряжениях срабатывают реле? Проверьте на исправном блоке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mitrych

Он такой же, 5003. Но старая конструкция, все провода впаяны, без разьемов, и мелочи отличаются. На все напряжение сейчас уже не могу проверить, кондера нет. Завтра с работы принесу какой-нить, или спаяю два, будет 2350μF х 100В.

Насколько помню - ступеней у него столько же, просто на нуле когда ручку шевелишь - релешки щелкают. Поэтому и подумал что крутилки виноваты.

Кстати, на нуле он как таковой не стоит, все ручки в ноль - показывает 0,2В. Если кроме "ГРУБО напряжения" все повернуть до конца - то показывает 3,4В. Как на индикаторе, так и на осцилле. С нагрузкой я его подключал - держит ровно, на 22,5 В, больше не может. Выходники прозвонил, целые.

Интересно, что один провод на эмиттер 2N3005 лишний припаян. Ни к чему не соединен на плате, просто припаян к обоим платам. На 5003 там четыре провода, а на 3005 - уже пять. Т.к на 3005 - три силовых транзистора, а на 5003 - два. Просто любопытно, что китайцы оставили лишний провод, ни разу не видел что-то в ихних приборах лишнее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2350 μF странная величина, но для ремота думаю хватит, а потом надо нормальный впаять. Крутелки тоже проверить надо, профилактику сделайте. Если больше 22 не может - смотрите сколько на конденсаторе. Если мало, то может реле очередное не включено, если входное напряжение гораздо выше 22V то цепи регулировки надо проверять начиная с крутелки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
... Благодаря вашему замечанию сейчас один блок готов! Спасибо!! ...
Спасибы выражаем так же кнопочкой с зелёной стрелкой вверх - повышаем репутацию за полезные ответы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость mitrych

2350 - это я имел в виду два последовательно соед. 4700х50В. Такие у меня есть, а на сто вольт еще только заказал. Только не помню, там каждый кондер нужно ли шунтировать резистором для выравнивания потенциала?

Кстати, а как профилактику крутилок делать? Это снять крышку и смазать движок, я помню такое делал в детстве, - когда ручка громкости у мафона хрипела)) Сейчас кто знает, может эти китайские развалятся после такого разбора? Может проще поменять с ТОЧНО крутилку тока? Она редко работает, наверняка состояние лучше у нее, сейчас проверю.

Изменено пользователем mitrych

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×