Перейти к содержимому
Форум журнала практической электроники «Датагор»

Куча недорогих очков на все вкусы и цвета. Распродажа, конец сезона

Офигенные керамические подшипники FreeSport 608RS для скейта, роликов, самоката

Оригинал микро-ПК Raspberry Pi 3 Model B+ (Broadcom 1.4GHz quad-core 64 bit processor, Wifi, Bluetooth, USB)

Стартовый набор (23 элемента) Raspberry Pi 3 Internet Of Things

USB флэшка 16/32/64 Gb с доп.выходом на OTG под Android

Пластик PLA Joylites для 3D-принтера, 10m 1.75mm, 10 цветов

Набор инжекторов для 3D-принтера 10шт.

Офигенная миниатюрная рация на литии BaoFeng UV-5R, 5W, 5-15 км! Охота, поход, торговый центр и т.п.

Смартфон Original New Nokia 6 Android 7.0 Nougat 4GB 64GB Octo Core

High Quality 2 Channel PCM Voice Telephone Fiber Optical Media Converter With Ethernet FC Single mode 20Km

Автомобильный сканер Bluetooth Auto Scanner OBDII V2.1 для Android, Windows, Symbian

Аудио кабель джек-джек 3,5мм, 1.5 и 3 м

Двухдрайверные наушники MOOJECAL M1, 16 Ohm, 102dB, Super Bass, чехол

Гарнитура с микрофоном MOOJECAL MJ-06, 32 Ohm, 100dB

Футболки с принтами на выбор, T-Shirt

Мультиметр UNI-T UT139A, True RMS, Auto Range

Набор паяльных инструментов в чехле, паяльник 220V 60W с терморегулятором, пинцет и пр.

Паяльнник 80W с терморегулятором и LCD-дисплеем, популярные жала серии 900M
Vitaliy75

Проблема с роутером

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток всем! У меня следующая проблема. Начал "глючить" роутер Linksys WRT54G. Сначала периодически начал пропадать Интернет, хотя связь с роутером оставалась (значок "беспроводное сетевое соединение" - подключено). Помогала перезагрузка роутера. Дальше - хуже. Обрывы стали появляться всё чаще. К роутеру подключен компьютер (сетевым кабелем) и два ноутбука (по wi-fi). Но компьютер включаю очень редко, в основном работает один или два ноута. Затем дошло до того, что стало невозможно даже зайти в настройки роутера. Также часто стали "слетать" эти самые настройки (к настройкам по умолчанию). Вскрыв корпус роутера, я обнаружил, что сильно греется какой-то чип (палец долго держать невозможно). Выводы у чипа находятся снизу, скорее всего это процессор. Прилепил к нему через теплопроводную пасту алюминиевую пластину. Нагрев немного уменьшился, но проблема осталась. Тогда я добавил сверху ещё две U-образные пластины, увеличив площадь радиатора. Нагрев ещё уменьшился, и вроде бы стало немного лучше. Если работает один ноутбук, то срывы происходят нечасто. Но если включить второй ноутбук, то почти сразу может появиться "веб-страница недоступна". Перезагрузка пока ещё помогает, но неизвестно - надолго ли? Можно ли как-то спасти роутер, или придётся покупать новый (они сейчас недёшевы)? И как часто они выходят из строя? Мне один сисадмин говорил, что роутеры "живут" 3-5 лет. Так ли это, и почему?

P. S. Мой роутер работает уже больше 5 лет. И до этого ещё неизвестно сколько работал (покупал б. у.), привезенный из Штатов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость xhawkx

в 90% случаев проблемы связаны с импульсным БП - попробуйте поменять. Правда часть linksys-ов 54-х шла с транформаторным - они куда надежнее.

Попробуйте сменить прошивку, dd-wrt, openwrt - возможно поможет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
роутеры "живут" 3-5 лет. Так ли это, и почему?

Как правило высыхают электролиты. Визуально во многих случаях определяется по вздутию верхней крышки. Деградируют микросхемы. Пытался я менять все электролиты во многих случаях не помогает.

Три - пять лет это было давно. Свежие роутеры работают нормально гарантийный срок. Дальше начинаются проблемы. Довольно часто, как запрограммированные, выходят из строя в первый месяц, два после окончания гарантии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как правило если роутер старше 3х лет от него можно ждать чего угодно. На моей памяти только один роутер при работе 24/7 проработал около 5ти лет без замены электролитов, ИИП. Так что Вам стоит попробовать заменить электролиты, попробовать другой блок питания.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дешевые роутеры-мыльницы класса SOHO реально живут недолго, причем тут работают сразу все факторы - и перегрев, и ИБП роутера, который начинает давать в него помехи.

 

Облегчить жизнь роутеру можно и нужно:

1. Охлаждением, иногда активным.

2. Отключением разных сервисов (например запретить выдачу адресов, все на фиксах).

3. Правильной настройкой торрент-клиентов (много сессий способны положить маленький роутер).

4. Нормальным блоком питания, даже с чуть завышенным напряжением.

5. Перепрошивкой (ну это редко поднимает надежность, чаще - функционал).

 

Ну если много вай-фай клиентов - то разделить роутер и ТД. Далее - покупка роутера классом выше....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гость olenevod

Возможно поможет мой небольшой опыт. Роутер Dlink Dir-300 пару лет работал без каких-либо проблем. Позже начались похожие проблемы: разрывы соединений как с интернетом, так и по Wi-Fi. Анализ проблемы выявил, что за два года количество окружающих (соседских) Wi-Fi сетей увеличился с 4-5 до более чем 2-х десятков. Как правило, мало кто парится по поводу того, на каком канале у кого работает роутер, т.е. в настройках канала обычно стоит "авто". Это привело к тому, что первые три канала были просто перегружены, что и показал просмотр опций моего роутера. После того, как перевел свою сеть на 10-ый канал Wi-Fi проблема полностью исчезла. Правда, черезмерного нагрева за моим девайсом не замечалось. Возможно, ваша проблема, действительно, в "железе".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за советы и то, что делитесь собственным опытом! В свободное время буду поэтапно пробовать ваши рекомендации.

Добавлю ещё немного информации. Роутер покупал без блока питания. Запитываю от самодельного блока на 12 вольт. Схема стандартная: трансформатор - диодный мост - электролит 2200 мкФ - LM7812 - электролит 1000 мкФ. Электролиты зашунтированы керамикой 0,1 мкФ. Ток потребления роутера около 0,5 ампер. Трансформатор по мощности вроде бы тянет, но при длительной работе, естественно, тоже греется. Когда начались проблемы с роутером, блок питания также вскрывал, проверил электролиты. Оказалось, что кондёр на 1000 мкФ высох, я его поменял. Попробую теперь ещё и в роутере поменять (там их всего три штуки, визуально они не вздутые).

Прилагаю также фотографии того, что я нагородил (доработал).

post-24388-1440017630_thumb.jpg

 

Добавлено после раздумий:

post-24388-1440017910_thumb.jpg

 

Добавлено после раздумий:

post-24388-1440018015_thumb.jpg

 

Добавлено после раздумий:

post-24388-1440018123_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Схема стандартная: трансформатор - диодный мост - электролит 2200 мкФ - LM7812 - электролит 1000 мкФ. Электролиты зашунтированы керамикой 0,1 мкФ.

Многие стабилизаторы возбуждаются от керамики на выходе. Ознакомьтесь со статьей:

_https://tqfp.org/circuit-design/pochemu-stabilizatory-ne-druzhat-s-keramicheskimi-kondensatorami.html

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Деградируют микросхемы.

Похоже, у меня именно эта причина. Можно немного подробнее? Какая вероятность восстановления нормальной работы процессора путём "отжига" (прогрева около 200 градусов)? Я думаю, что это уже крайний метод, когда ничего больше не помогает, здесь нужен опыт и осторожность, боюсь окончательно всё спалить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Многие стабилизаторы возбуждаются от керамики на выходе...

Да. Но только в том случае, если на выходе ТОЛЬКО керамика. Вы сами почитали указанную вами статью? :smile:

 

А у нас

Электролиты зашунтированы керамикой
так что в этом плане всё в порядке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Похоже, у меня именно эта причина. Можно немного подробнее? Какая вероятность восстановления нормальной работы процессора путём "отжига" (прогрева около 200 градусов)? Я думаю, что это уже крайний метод, когда ничего больше не помогает, здесь нужен опыт и осторожность, боюсь окончательно всё спалить.

"Отжигом" никогда не занимался. Такой необходимости нет. Так что ничего хорошего ни плохого сказать не могу. Но считаю, как это не печально, надо задуматься о замене роутера. Так как если и удастся восстановить его работоспособность, то к сожалению, это будет ненадолго.

И ещё. Знаю много роутеров, питание которых осуществляется от блоков питания с одним трансформатором на выходе которого 12-14 В переменки, а диодный мост, фильтр, и импульсные преобразователи соответственно в самом роутере. Импульсные преобразователи (предположительно) на ваших фото вижу, а вот как с мостом и фильтром - нет. Это я к тому, что в этом случае на электролитах фильтра получается 18-19В.

Изменено пользователем real64

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да. Но только в том случае, если на выходе ТОЛЬКО керамика. Вы сами почитали указанную вами статью? :smile:
А где там такое написано?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Форум законсервирован 💬

    Я законсервировал форум. Дальше общаемся в обычном режиме на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии.

    Игорь

  • Сообщения

    • Спасибо за инфо.  Собрал некоторые комплектующие.   В выходние хотел начать делать для себя станок для намотки выходных трансформаторов моего лампового проекта.    Не могли бы выложить на этот форум печатную плату. Хотел сделать через технологию  ЛУТ.
    • А я вот нашёл в полученном наборе для творчества - EF86, ECC83, ECC808, ECH81. tunsgram-ы. Где бы теперь корпусок взять?
    • На стабилизаторе был перекос 0,3В, быстро убрал его и фона больше нет. Что это было?, - ток компенсации? В любом случае, спасибо за совет.
    • общее для них  -  стабилизатор  +/--31 при включении попытаться успеть измерить эти  +/--31
    • Спасибо за ответы! Проверю - отпишусь.
    • Это я к тому клоню, что усилитель может быть неисправным, раз динамики сгорели. Можно и новые так же спалить. Желательно проверить работоспособность усилителя. Сначала без нагрузки. Померить, нет ли постоянного напряжения на выходе. А потом нагрузить резистором, или лампочкой. Или последовательно с новыми динамиками включить резистор на 50-100 ом для ограничения тока.
    • Фон 50Гц(100Гц) даже при максимальном ослаблении регулятора громкости и сразу в обоих каналах. Включение регулятора тембров, фильтра 9 кГц, режима "Моно" не влияет на процесс. Могу сделать вывод, что причина в предусилителе, но тогда не понятно почему через минуту всё резко прекращается, ведь основные переходные процессы идут в усилителях мощности (термостабилизация, смещение и т.д). Заземление так же не вносит изменений. 
    • Дмитрий, посмотрел в своих закромах родины. Нашел пару штук динамиков от аналогичных Микролабовских колонок. Динамики из ЗИПа (приходили с представительства Микролаба для ремонта гарантиных колонок). На динамиках написано 4 Ома 16W. Размер 78мм те самые 3дюйма. Если интересует в личку давай адрес. С тебя только за пересылку.
    • я сначала тоже так думал, долго проверял плату, потом подсоединил сабвуфер на место колонок (если недолго и негромко должно быть без последствий) и звук был. Ставил динамики на место буфер - звука нету.   динамики разобрал до "самих динамиков" т. е. вынул из корпуса, и соответственно проверил. Проверял тестером прозвонкой - нет контакта. Проверял батарейкой, при замыкании, мембрана дёргаться должна. На сабвуфере всё звонится, дергается и как уже говорил - поёт (басами). Сами динамики вынутые из деревянного корпуса внимательно осмотрел, доступные провода проверил, прозвонил видимого обрыва нету.   Как еще проверять? Думаю тут уже все понятно с усилителем. Или нет?
    • Что-то не верится, что плата цела, а сателлиты сгорели. Чаще сгорает усилитель, или то и другое одновременно. Точно в самих динамиках обрыв? Может быть, в подводящих проводах?  
    • нет инфы мало , фон понятие у всех разное, у меня это 50гц (100гц) в обоих каналах или в одном? в каких положениях органов управления?  нужно искать источник этого явления например полностью отключить пред а вообще похоже на непропай или возбуд гадать можно долго, неисправность  мерзкая, на поиск дается одна минута 🙂
    • Заметил одну очень интересную вещь - когда усилитель прогревается в колонках слышен фон, через примерно 1 минуту он резко исчезает. Я понимаю, что это переходные процессы, но так должно быть? Токи покоя и ноль при этом у меня выставлены.
    • Что по мощности, сопротивлению динамиков?   И я так понял важен частотный диапазон. Но с этим чувствуется будет сложно, учитывая что даже на родных динамиках ватты, оммы не написаны...     Цена за 2 шт.   Динамики ydn78-1 нашёл за 100 руб. но они 5 Вт думаю маловато будет, не выдержат. + доставка дороже самих динамиков... пустая трата времени, денег...      
    • 1000 рублей за динамик? Не дороговато ли будет для таких колонок. К тому же я не уверен что эти динамики отыграют по высоким частотам до 20кГц. На вид это типичные НЧ/СЧ с диапазоном в пределах 100Гц - 8-10кГц. Поищи в Гугле динамики с маркировкой ydn78-1 - они практически аналогичны по виду и размеру тем, которые продаются на Али, но при этом в 10 раз дешевле. Если не понравятся по звуку, то не жалко будет потраченных денег.    
    • Здравствуйте.   Сразу скажу я в радиотехнике новичок, но любопытный и даже упорный 😀.   В данном случае нужны рекомендации.   Есть акустика Sven MS-915. Характеристики. http://all-specs.net/model/7931/ После долгих разбирательств выяснилось что неисправны сами 2 динамика (болтиков нету, не сразу понял как их разобрать). Сабвуфер цел, плата цела. Нужно найти динамики на замену. Заявленная мощность 2x8+10 Вт, т.е. динамики по 8 Вт. Размер динамиков по диагонали 78 мм. Динамики 8 Вт 8 Ом 78 мм я нигде не нашёл. Самое близкое это 10 Вт 4 Ом 78 мм здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3inch-4ohm-10W-78mm-gold-foam-edge-black-magnetic-multimedia-speaker/32581348021.html И, кроме того я не уверен 8 Ом, 4 Ом или можно оба варианта. Подскажите пожалуйста где правильный ориентир?  
    • Вопрос снимается, я разобрался в чём дело - тот, кто чинил этот аппарат до меня, перепутал местами транзисторы VT8 и VT9. Всё оказалось крайне банально. Когда проверял транзисторы на целостность, даже мысли не было, что можно их перепутать.
    • Немного тему перепутал, нужно было в "Ремонте усилителей" создавать.
    • Падение напряжения на R17 - 0,83В. Прикрепляю картинку с напряжениями. На базах выходных транзистров напряжение просажено до +0,29 -0,22  
    • ну очень похоже на https://forum.datagor.ru/topic/11644-remont-usilitelya-elektronika-50u-017s/?tab=comments#comment-162309 поэтому и совет тот же, измерить падение напряжения на R17 - должно быть 0,7в если напряжение в норме, то выложите напряжения на базах (всех шести) транзисторов выходного каскада  
    • Здравствуйте. Достался мне усилитель Амфитон-У-002, как оказалось, после неудачной и неумелой починки. Провёл профилактику - почистил, заменил ёмкости, обновил термопасту на радиаторах.  Отстроил плечи +31В и -31В для предварительного усилителя и блока тембров. Запустил блок защиты.  Один канал усилителя работает отлично, а со вторым беда. Транзисторы VT4, VT6, VT7, VT11 и VT13 - были пробиты. Резисторы R8 и R18 почернели. Заменил неисправную элементную базу и уже второй день кручусь вокруг проблемы ограничения верхней полуволны на низких частотах при положении регулятора начиная от - 10dB  в точке указанной на фото (от неё и дальше по цепи). Питающие напряжения в полном порядке. Все резисторы и ёмкости проверены. Подобрал дифкаскад VT2, VT4 по коэффициенту усиления, толку не дало.   Проследите пожалуйста за мною моё понимание работы схемы: VT2, VT4 - дифкаскад, R5 - установка нуля. VT3 - источник тока. VT1 - включен как диод, C3 - гасит ВЧ пульсации. С коллектора VT2 сигнал поступает на эмиттерный повторитель на VT5. Далее на базу VT7 с обратной связью по току. Положительная полуволна усиливается VT10, VT12, VT3, а отрицательная VT11, VT13, VT4. С усилительной частью всё, остаётся термостабилизация на VT1(315Г) и защиа от перегрузки на VT8, VT9. VT14, VT15 - запирают транзистор в цепи реле на плате защиты.   Верно ли я понимаю принцип работы схемы? Не понятно для чего цепочка, собранная на VT6?   Меня смущают несколько заниженные напряжения на транзисторах (красным на схеме).  У транзистора VT3 коэффициент усиления всего 19 (как показал китайский тестор).  Мои мысли в данном случае только отпаять выходные транзисторы и посмотреть изменится ли выход дифкаскада (в чём я очень сомневаюсь).  Больше мыслей нет. Прошу Вас подсказать в каком направлении двигаться.   P.S. Коэффициенты усиления пар транзисторов VT5 VT7 - VT11 VT13 - VT10 12 как и оконечников не подбирал.
    • Идиотизм !!!  Не верьте маркетологам..., наша 6Н2П  (а если с ЕП) вполне приличная лампа (обычная, какой и должна быть...), всё остальное - БРЕД СУМАСШЕДШЕГО !!! Для дураков...
    • На Али вообще не нашел ни ЕСС808, ни 6КХ8.
    • Ну, что тут скажешь  "За неимением гербовой пишут и на простой".  Это уже перебор,  цена AEX- 650 в районе 100.  
    • Я как-то держал в руках ECC808, купленную на AliExpress. Помню на удивление блестящий анод, явно не подвергавшийся отжигу в водороде, и отсутствие даже намёка на бариевый поглотитель на стекле колбы. Ставилась на замену старенькой, с сгоревшим накалом, ECC808 производства то ли TUNGSRAM, то ли TELEFUNKEN, точно не помню, у которой эти внешние половые признаки присутствовали. Лампа тогда заработала, но дальнейшую её судьбу не знаю.
    • Да, цены кусаются, наверное весь металл в адаптере "платина" и собран по "новым технологиям" (что же там такое внутри)  
︽ Наверх страницы ︽
×