Chugunov

Думаю, делать сегодня усилитель в автомобиль на германиевых транзисторах - это не лучшая идея. Когда-то делали от безысходности. Но эти транзисторы чрезвычайно чувствительны к окружающей температуре. А насколько я понимаю, у вас она в машине может быть от -30 до +50 градусов (кузов на солнце может нагреться очень сильно). У кремниевых транзисторов этой проблемы почти нет, а схем в избытке - хоть на транзисторах, хоть на микросхемах.

Андрей! А чего тут спрашивать, трясти смотреть надо. Где-то пропадает контакт, скорее всего облом какого-то провода в шлейфе или дорожке, может и не одного провода. Надо обесточить компьютер (и снять большую батарею питания). Надо взять тестер в режиме прозвонки и проверить все провода, которые изгибаются при закрывании-открывании крышки. У нормальных сопротивление =0, сопротивление уже в десятки Ом - сигнал тревоги (хотя прозвонка будет продолжать зудеть, поэтому надо смотреть на экран тестера. Скорее всего проблема в шлейфе, они не паяются или с трудом. Если новый шлейф найти не удастся, значит надо запаять проводок, но не пытаться паять его прямо к шлейфу или его разъему, а поискать точки к которым можно нормально припаяться. Проводок - МГТФ или подобный многожил. Дело муторное, требует терпения и аккуратности. Вряд ли кто-то точно укажет что именно паять.

При быстром прочтении создается впечатление, что клиент офигел от "глубины" звука Веги+10МАС по отношению к Marantz PM-15 c акустикой b&W. Манагеры стремятся к такому эффекту в рекламе. Думаю, дело здесь не в "германии", а в акустике. 10-МАС 1м - хоть и не шедевр, но лучше, чем S30B. Перед сравнением с Радиотехникой У-101, её тоже надо было бы довести до нормального состояния, ей тоже лет немало. В первую очередь выкинуть всякие дурацкие коммутаторы и ненужные усилители-корректоры. Это они в первую очередь портят звук, а не "кремний". Кроме того в ней крайне неудачный предусилитель, сделанный на высокоомных переменных резисторах по ламповым шаблонам. Про неудачную разводку монтажа я уже не говорю. Так что "дело было не в бобине" и у германиевых транзисторов неприятных сюрпризов больше, с "подсвистованием" вы уже столкнулись. И сделать, даже сегодня, усилитель на советских германиевых транзисторах с мощностью хотя бы как у Радиотехники У-101, будет очень непросто, а если умудриться найти и поставить советские ВЧ транзисторы, надо быть готовым, что они будут внезапно гореть.

В datasheet врут лукавят - пишут 50 Вт при максимальных искажениях, что такое максимальные, похоже, он решили сами - прямоугольники на выходе. Может еще в пике. Наверняка при очень мощных источниках питания. Относительно того кому можно верить - посмотрИте фильм "17 мгновений весны", там шеф гестапо отвечает на этот вопрос. Скорее всего, 2...5%. В свое время меня интересовало - какой процент гармоник становится виден на экране осциллографа. Я проделал опыты, подключив параллельно ИНИ. Оказалось 2%. Теперь понятно. Думаю, тут очень и очень много зависит от акустики - её чувствительности и качества. При средней чувствительности, на МОЙ взгляд, 20 Вт на фронтовые каналы хватит с избытком, на тыловые и того меньше. Вот для сабвуфера, если вы без него не можете, может надо один канал помощнее. Но надо понимать, что штатный радиатор - игрушечный, только чтобы продать и убедиться в работоспособности. Если желаете получить мощность побольше, нужен серьёзный радиатор и серьезный блок питания, толстые короткие провода. Получится маленький усилитель, но очень немаленький радиатор и блок питания. По поводу недостаточной громкости. Если колонки по 8 Ом, мощность вдвое ниже. Усиление микросхемы 26 дБ. Это 20 раз. Не много. Средний уровень (громкость ощущается именно по нему) музыкального выходного сигнала на выходе стационарного CD плеера примерно 0,25...0,5 Вт (при максимальном 2 В). Думаю, на вашем телефончиге он еще ниже, раза в два или более. Вот и посчитайте. Если средний уровень 0,25 В и усиление 20, на динамиках по 5 В, на 4 Омах это 6 Вт. Достаточная у усилителя чувствительность или нет, можно определить, подключив хороший предварительный усилитель, если с ним можно получить достаточный уровень громкости без жутких искажений, значит дело в чувствительности. Если одновременно с громкостью, вырастут искажения, значит дело не в этом. Неизвестна чувствительность акустики, и поэтому может показаться тихо. На мой взгляд, ни о каком качестве при снятии сигнала с телефончега, речь идти не может. Пока рано говорить о том, что микросхема поддельная или плохая. Не обижайтесь, но на подобных форумах не раз читал: "я подключил питание из двух батаоеек Крона, что-то усилитель слабо работает". При мостовом включении нагрузки, ток потребления особенно велик и блок питания должен его держать, а силовые и выходные цепи должны быть соединены толстыми проводами, и т. п.

Юрий! Вы сейчас трезво оцениваете реальность. Вполне приличная автомобильная микросхема. А кто обещал 50 Вт - продавцы? И откуда в автомобиле 18 В (если нет мощного преобразователя)? Не совсем понятно чем вы недовольны. В автомобиле наверняка будет качественно и избыточно громко (вот только с таким радиатором мощность будет в несколько раз ниже обещанной продавцами). Для дома - достаточно мощный усилитель при соответствующем блоке питания и хорошем охлаждении. Вот на счет качества для дома - это вопрос. Мощность в общем-то надо смотреть при 1% искажений - это номинальная. Максимальной РАНЬШЕ называли мощность при 10% искажений (на слух пилят дрова и долго выдержать это невозможно). Китайцы назвали максимальной мощность, когда на выходе синус превращается, превращается синус в идеальные прямоугольники (десятки процентов искажений, сколько точно - не помню). Думаю, про китайские ватты вы слышали. Микросхема работает в классе АВ, а не в классе D. Пофиг7 при питании 14 В и 1% искажений мощность составит 20 Вт (за счет мостовой схемы). Вполне прилично. Не слышал, но не удивлюсь, если при мощности до 5 Вт она звучит вполне прилично. Нескромный вопрос - а зачем вам ЧЕТЫРЕ раза по 50 Вт?

Приборчики типа LitoKala, конечно, хорошИ, но только когда аккумуляторы россыпью. Для определения состояния надо разряжать батареи аккумуляторов и определять их ёмкость хотя бы приблизительно (точность здесь уже не нужна). Для батарей из 4-х литиевых аккумуляторов я применял своё старое разрядное устройство, есть и статья на сайте. Вот его схема. Надо только подкрутить порог срабатывания под литий. Время разрядки до срабатывания сигнализации равно ёмкости в ампер-часах. Пользовался и для контроля блоков от шуруповерта на никель-кадмии на 14 В. Но вот с батареей Ni-Cd на 18 В случилась незадача. 14 элементов заряженных до 1,4 В дали около 19,6 В. А микросхема К561ЛА7 включена напрямую и ей это не понравилось, она частично(!) отказалась работать - индикация нормально не работала, хотя режим стабилизации тока т отключения при разрядке остался, но молча. Пришлось сделать малую доработку - перерезал дорожку питания микросхемы, поставил резистор SMD=1kOm и стабилитрон-стекляшку на 15 В параллельно питанию микросхемы, заодно в затвор полевиков врезал резистор, надо бы и стабилитрон, но поленился. В итоге разрядный прибор работает на - гелевый свинцовый аккумулятор от ИБП, - Li-Ion для шуруповерта 4 элемента, 16,4 В - Ni-Cd для шуруповерта на 12 и на 14 и на 18 В. По времени разрядки (ёмкости) можно судить о его пригодности.

Может и ошибся, но со стороны виднее - у Вас страсть к совершенству, достаточно вспомнить выкрутасную перемотку динамиков с обратным витком. Разве я говорю, что это плохо? Просто завидую. Я вот сегодня бился с фильтрацией накального напряжения от "Ташибры", всё вроде нормально, но иголки с амплитудой 25 мВ и частотой повторения 110 кГц победить не смог, просачиваются через все фильтры. Думаю, проблема в переключении диодов ВЧ выпрямителя, осталось попробовать их зашунтировать RC цепочками. Зато открыл для себя, что пользы в фильтрах от К73-17 никакой, только всеми презираемая керамика работает. Может для накала это пустяк и я дурью маюсь, но хочется потренироваться на кошках, а не на анодном источнике. Трудно не заметить, вы постоянно на форуме повторяете эту фразу про модное использование пальца, даже уже не замечаете. :wink: Тем более, что это обычно присуще творческим и высокоинтеллигентным творцам. Да, именно эти. Держат очень плотно, площадь контакта большая, сидят так туго, что без отвертки не вытащить. При испытаниях не грелись и не искрили. Ну а что будет дальше - практика покажет, Вы уже и ответили - хрен знает.

На мой взгляд - это изначально ошибочная постановка задачи. Из-за низкого напряжения питания, да к тому же связанному с чувствительным входом, возникает масса проблем, решать их надо со связанными руками. Независимое автономное питание развязывает руки. Можно добиться достаточного усиления, даже регулируемого, улучшается отношение сигнал/шум и так далее. Единственное неудобство - надо не забывать выключать питание. Здесь очень поможет сверхъяркий светодиод (при токе 2...3 мА он будет ярко сиять), а для забывалок можно сделать кнопку - "нажал - говори, отпустил - выключил".

Согласен, проблемой может стать то, что такая платка не влезет в корпус, а самоделка объемным монтажом более гибкая в этом смысле. Другая проблема - питание. Можно поставить "Крону" + 78L05. можно старую батарейку от сотового, можно купить литиевый цилиндрический элемент. Каждого хватит минимум на год. Я думаю, говорю и пишу по-русски, это мой родной язык, который я знаю и чувствую, хотя кое-что и на других языках понимаю. Они нам не указ. Не будем уподобляться безродному стаду, которое, часто не понимая смысла, называет избирателей - электоратом, мотоцикл - байком (дебилы на понимают, что это би-цикл т. е. два колеса - это ведь и веласапед и мотопёд и т. п.), приговор - вердиктом (а это разные вещи), партийные выборы - праймерзами, уборщиц - вошерами и клинерами, бас - бассом, звук - саундом, стоянку - карковкой и так далее. По-русски слова "стойка" и "подставка" имеют разный смысл. Сегодня, большинство скатывется на уровень Эллочки-людоедки, но это отдельная тема.

Всё так и не поспоришь, но ложку дёгтя я все-таки добавлю. Если литиевые элементы россыпью, то всё замечательно, поэтому я и запихнул (с трудом) в батарейный отсек для шуруповерта два держателя по два элемента. Неудобно, но можно вытащить, испытать, заменить. Но обычно элементы спаяны или сварены в батарею, а ее в такой блок не засунуть никак. Я сделал пустышку с крокодилами, которая вставляется в гнездо зарядного устройства вместо одного элемента. Это выручает, но можно пытать только по одному элементу, что неудобно, поэтому считаю, что в случае сваренной батареи удобнее устройство (ссылки давали выше), которое заряжает последовательно соединенные элементы, но при зарядке одного ранее других, параллельно ему автоматически включается шунт и происходит выравнивание напряжения всех элементов. Другая проблема для БАТАРЕИ - разрядное устройство (какая же тренировка без него?). Все эти "проблемы" сегодня просто решаются с помощью готовых модулей от китайцев. Надо только немного приложить руки. Если же батарею можно легко разобрать на отдельные элементы, то, конечно, лучше всего устройства типа LitoKala.

Экий вы перфекционист, Игорь Германович. И кстати, постоянное упоминание определенных частей тела, вызывает определенные подозрения... Я просто делаю один-два цикла разряд-заряд и прикидываю ёмкость и напряжение. Я тоже сначала хотел сделать зарядное устройство в котором каждая банка заряжалась бы независимо и до одного уровня, но нужно много проводочков, а в стандартных блоках шуруповерта это неудобно. Затем подумал, что пользуемся мы ими не каждый день, а от случая к случаю, несколько раз в год. За это время "разбег" аккумуляторов, даже если он будет, то будет незначителен, особенно с учетом отсутствия "памяти" и меньшего числа элементов (3 или 4 против 10 или 14 никель-кадмия), поэтому я сделал так, что раз в год или по необходимости, можно будет потренировать или заменить банки (думаю, это не понадобится). Кстати, добавил индикатор напряжения, но это детали. Вот-вот, думаю, несколько лет (срок жизни аккумуляторов) всё будет без проблем работать, проще лет через 5 их поменять. Есть уроды, которые быстро убивают ЧУЖОЙ инструмент, они обычно постоянно просят попользоваться, но среди нас таких нет.

А-а-а, это дизигн, тогда вопрос "а на хрена?" снимается. При случае, передайте подруге моё уважение. ДЕРЖАТЕЛЬ микрофона, ПОДСТАВКА под микрофон, но НЕ стойка. Гм. По фото и спичечному коробку я намерил 1 метр, ну да ладно. Просто для сидения за столом этого хватит, а вот для распивушек харявоке - мало. Не раз сталкивался, что на приеме от таких микрофонов приходится напрягать слух и увеличивать уровень громкости на приеме и/или просить говорить погромче. Дело в том, что на мой взгляд, уровень от таких микрофонов расчитан, что их держат прямо у рта, как в гарнитуре. Удобно же не занимать руки и отставить микрофон на 0,5...1 метр, а вот тут желательно усиление. Впрочем, вполне возможно, в нормальных ноутбуках это уже учтено. Бе-е-е, ну я же уже писал, ссылку давал. Простейший вариант на одной микросхеме, с сознательно заваленными низами (для измерительного микрофона есть схема лучше и тоже на одной микросхеме, но там напротив, стремление к широкому диапазону частот). И важно подобрать правильное усиление "по месту" т. к. завышенное усиление тоже плохо - окружающий шум не нужен. В схеме надо отрезать "то что справа от микросхемы" т. к. такое хитрое управление рацией с индикацией Вам не нужно. Всё так, Юрий, но я стремлюсь к максимальной простоте, в том числе по питанию. Если взять "Крону", то с микросхемой которая потребляет малый ток и работает до ее полного разряда. Раньше я тоже для подобных целей пользовался К548УН1,но сейчас выбор стал побольше. Линейный вход одобряю и пишу об этом постоянно, он правильно называется линейным (и малошумящим).

Странная какая-то опупея, я в растерянности. Ветрозащита??? Компьютер на ветру??? А-а-а, значит не компьютер, а огрызок от него - ноутбук?.. Носить стойку с ноутбуком?... При огрызочной длине кабеля в 1 метр? Ничего не понимаю. У меня компьютер и настольный микрофон, стоит на столе, стойка и ветрозащитный чехол только мешаться будут... Еще ветрозащиту ставят, чтобы микрофон не задувать, если его держат прямо у рта, но стойка нужна только пивцам. Если держать микрофон во рту, то усилитель вовсе не нужен. Он нужен только, если стоит, как у меня на столе, и на комфортном расстоянии 0,5...1 метр от головы. Кстати, выключатель на микрофоне всё равно нужен. У меня он по питанию. Микрофон на фото надо или класть на стол (??) или держать в руках, но это неудобно и метрового кабеля может не хватить. Ниччего не понимаю.

Норма.

В шуруповерт на 12 В я ставлю 4 штуки Li-Ion, это покрепше будет, да и место не пропадает. Тянет хорошо. Само собой, элементы без защиты (ограничителя тока) и лучше их выбрать не с максимальной ёмкостью (что обычно - бряхня) и с большим хотя бы заявленным допустимым током. Практика показала, что в одной партии у китайцев элементы близкие по параметрам, годятся в батарею. Вот если брать б/у, от того же ноутбука, нужны нормальные испытания (не просто ткнуть тестером). Зарядка именно модулем XL4015 - обеспечивается зарядка постоянным стабильным током, в конце зарядки ток плавно снижается и происходит переход на режим зарядки постоянным напряжением. Литиевые элементы ставлю в кассеты с контактами на сильных плоских пружинах. Зачем? Чтобы при необходимости было просто их заменить и/или раз в год сделать специальную тренировку. У литиевых элементов есть одно решающее достоинство - когда внезапно требуется шуруповерт, он всегда готов пожужжать. Никель-кадмий в таких случаях всегда разряжен и надо много часов его заряжать.

Ремонтирую и переделываю друзьям шуруповерты и подобные устройства. Для зарядки любых батарей аккумуляторов проще и удобнее всего пользоваться модулем на микросхеме XL4015. Всё достаточно удобно и очевидно, но хорошего (понятного для всех) описания к этому модулю не видел, пришлось написать самому. Делюсь инструкцией для пользователей. ******************************************************************* Заказать Модуль зарядки аккумуляторов на XL4015 Предварительная настройка 1 Подключить на ВХОД источник питания, его напряжение должно быть выше, чем полное напряжение заряжаемых аккумуляторов, минимум на 1 В. 2 Регулятором Напряжение выхода установить напряжение на клеммах ВЫХОД. Для литиевых аккумуляторов 4,1 В на каждый элемент, для никель-кадмиевых 1,4 В. 3 К зажимам ВЫХОД подключить разряженные аккумуляторы и установить нужный ток регулятором (контролируя амперметром) Ток зарядки. Зарядка 1 Подключить заряжаемый аккумулятор. Должен загореться светодиод КРАСНЫЙ 1. 2 Подать питание на ВХОД модуля. Светодиод КРАСНЫЙ 1 погаснет, рядом загорится СИНИЙ светодиод (индикатор наличия тока зарядки) и КРАСНЫЙ 2 (режим зарядки установленным стабильным током). Это основной режим зарядки. 3 По мере окончания зарядки, светодиод КРАСНЫЙ 2 постепенно потухнет. Аккумуляторы в основном заряжены, при необходимости ими уже можно пользоваться, далее зарядка продолжается понижающимся током. 4 При достижении напряжения на заряжаемых аккумуляторах уровня заданного регулятором Напряжение выхода, погаснет СИНИЙ светодиод (зарядка окончена) и загорится светодиод КРАСНЫЙ 1. В этом режиме аккумулятор может безопасно находиться много часов, ток его зарядки минимален. 5 СИНИЙ светодиод не гаснет, если установлено или слишком высокое Напряжение выхода или из-за старения аккумуляторов. Тогда аккумуляторы надо снимать с зарядки при погасании светодиода КРАСНЫЙ 2. Если же напряжение на ВЫХОДе при достаточном времени зарядки, меньше заданного на 1 В и более, то неисправен один из элементов батареи. Надо найти и заменить его. 6 Если не гаснет светодиод КРАСНЫЙ 2, то неисправен один или несколько элементов батареи. Во избежание перезарядки остальных элементов, неисправность надо найти и устранить.

Вот именно потому, что я осознаю что пишу, поэтому я так и пишу. Научен опытом. Сплошь и рядом, на каждом шагу, только тот кто спрашивает, знает что он имеет виду, и с названием темы, особенно многостраничной, это может быть или никак не связано, или связано частично. Это приводит к многостраничным пустым обсуждениям. Только по последней фразе можно предполагать, что Саша измерял сам. Что за трансформатор - ТВЗ-1-9 или другой, так и осталось тайной. Но характерно, что верхняя частота сначала была 70 кГц, затем 50 кГц, теперь уже более достоверные 20 кГц. И совсем достоверные 14 кГц в триоде. Всё-таки есть разница между 70 кГц и 14 кГц. В большинстве случаев хватит и 14 кГц, но когда вижу 70 кГц, возникают дополнительные вопросы, поэтому я знаю что и зачем пишу. И восторг вполне понятен, но пишу, чтобы Саша не останавливался на достигнутом - уверен на 100%, что данный усилитель не эталон по звуку. Относительно вопросов по КОНКРЕТНОЙ схеме - вариантов её очень и очень много, а дать ссылку или рисунок, не трудно. И очень интересно (думаю, для всех), указать конкретные напряжения на лампах и конкретные номаналы деталей, если они отличны от схемы (если ООС настраивалась, то отличаются почти наверняка). Тогда кроме восторгов, будет полезная информация для всех нас.

Эх, Виктор! Трактат, да еще с больной от погоды головы, писать не хочется, а кратко не получится, поэтому будут мало связанные огрызки. По поводу тов. Сухова. Прочитал я его статейку (уже давно, с год точно) и не поверил глазам. Думал - розыгрыш, потом думал, что Сухов в маразм впал, в общем, я был в смятении. Классическая дурь (буду называть вещи своими именами). Сначала создаются ИСКУСТВЕННЫЕ трудности, затем они доблестно(??) преодолеваются. Микрофонный вход - самый поганый вход звуковой карты - если микрофон выносной (не встроенный), то он успешно ловит помехи и сетевые наводки, особенно при включении в микшере программного усиления Boost, что многие и делают т. к. иначе микрофон без усилителя надо держать прямо около рта, что не всегда удобно. Выход очевиден - микрофонный усилитель. Но ПРОБЛЕМА как раз в том, что обеспечить НОРМАЛЬНЫЙ режим работы усилителя по ДВУМ проводам, по которым идет и сигнал и питание, не легко, а главное - НЕ НУЖНО. Проблемы решаются очень просто - установкой автономного питания. Одним выстрелом убивается куча зайцев. - Нет проблем со схемотехникой, можно применять любые (в разумных пределах) транзисторы и микросхемы, - можно получить любое усиление (чувствительность), - создается оптимальный режим питания как микрофона, так и усилителя, - по кабелю от микрофона до компьютера идет только усиленный сигнал от усилителя с низким выходным сопротивлением, поэтому наводки минимальны, хотя надо использовать штатный экранированный провод, - большое усиление позволяет использовать даже линейный вход, при этом про наводки можно вообще забыть, - можно использовать фильтр для улучшения качества речевого сигнала. Сразу с больной головой всего и не вспомнить. Короче, все проблемы решаются просто и качественно при установке батарейного питания, можно использовать и "Крону" и плоскую батарейку от старого сотового телефона, которая уже не в силах питать телефон. С последней можно изловчиться разместить всё в подставке, но я считаю, что маленькая подходящая коробочка удобнее. Пример есть в моей давнишней статье на сайте Микрофонный усилитель на LM386 для рации Motorola P080 или Скайпа (это пример т. к. управление рацией вам не надо). Дома использую подобную для Скайпа с выключателем и сигнальным светодиодом, ресурс батарейки ограничен саморазрядом, больше года. Это позволяет подобрать удобное усиление, чтобы не держать микрофон в руках, у меня он в полуметре на столе. Можно сделать хоть в двух метрах, но тогда будут мешать окружающие звуки, отражения от стен и т. п. Далее, про электретные микрофоны (капсюли). Они РАЗНЫЕ и хотя обычно пишут, что питание 1,5...10 В, но это не значит, что все они будут нормально работать от 1,5 В. В нем еще полевой транзистор, которому может это не понравиться, да и нужный ток ему надо обеспечить, поэтому недаром пишут рекомендуемое напряжение питания - 3 или 4,5 или 6 или другое вольт. Вот первый попавшийся пример. При этом для речи такой частотный диапазон - это плохо (хорошо для измерительного микрофона) и его надо сужать. Кстати, оказалось, что чувствительность звуковых карт существенно разная, при этом бывает, что встроенная звуковая карта имеет более высокую чувствительность, чем у дополнительной, более дорогой и качественной. Итак, небольшая батарейка позволяет просто решить все надуманные проблемы. P.S. Относительно Гэ транзисторов. 99% любителей, а сегодня и того больше, измеряет их усиление (коэфф. передачи по току) НЕВЕРНО, часто получают большие значения и радуются. Ошибка в том, что не учитывается обратный ток коллектора, а он у них весьма велик и особенно влияет на результат при "больших" коэффициентах усиления т. е. как раз тогда, когда токи базы малы. Для получения более-менее правдоподобных результатов, надо измерить ток коллектора обратный и учесть его при вычислении коэффициента усиления. Измерители встроенные в тестеры это не делают, поэтому верно измеряют кремниевые транзисторы (у них обратный ток ничтожен), но не германиевые. Правильно измерять на переменном токе, но так любители не делают. Поясню. Любители обычно устанавливают ток базы. пусть 10мкА и измеряют ток эмиттера, пусть 1 мА. Делят одно на другое, получают 100 и радуются. Но надо учесть обратный ток коллектора, пусть 15 мкА, тогда реальное усиление будет 1000/(10+15)=40. Советую при измерении обратного тока, держать транзистор в пальцах и наблюдать, как его обратный ток растет в разы. Относительно шумности транзисторов. Обычно он измеряется на ВЧ (читайте хотя бы молодого Сухова) и к звуковому диапазону это отношения не имеет. Шум условно малошумящего МП39Б выше, чем у КТ3107. Очень важно обеспечить нужный режим транзистора в котором шум будет минимален. При питании по "новому Сухову" руки в выборе режима будут связаны, при отдельном питании это делается легко. Желающие могут почитать старые статьи из журнала "Радио" по усилителям воспроизведения для магнитофонов, там эта проблема стояла весьма остро, а чувствительность сравнима с микрофонным усилителем. Кстати, Сухов не зря взял миниатюрный корпус ГТ310 т. к. если поставить МП39Б или ГТ308, то их корпус не влезет в подставку под микрофон, он примерно равен толщине "Кроны" и гораздо толще батарейки от сотового.

КЕМ? КЕМ проводились? Если Вами, то Вы сможете ответить на вопросы по ним. Например. Как определялась номинальная и максимальная мощность? Чувствительность - для какой мощности? Но есть сильное подозрение, что замеры проводились где-то кем-то и непонятно как. Результаты измерений очень сильно зависят от параметров выходного трансформатора. Стандартный трансформатор для этого усилителя - ТВЗ-1-9. Если это он, то в частотный диапазон я не верю. По большому счету, указанные параметры на качество звука влияют мало, но маленькая ложь вызывает большое недоверие. Программе RMAA я не слишком верю, ну да ладно. Что такое VA - я не знаю. Если употребляете НЕ общепринятые сокращения, то их надо расшифровывать. Вы много поймёте, если я напишу, что измерял программой АБВГД? Компьютером вообще проблематично что-то измерить на 50...70 кГц независимо от звуковой карты, ну это не так важно. Что за статья и что за доработка - знаете только Вы. Надо давать или ссылки, или схемы или хотя бы фразы по которым их можно быстро и легко найти. Многократно сталкивался с дремучей безграмотностью "авторов", поэтому не слишком им верю. Многие любят измерять так, чтобы цифирки были получше, например, без нагрузки или при малой мощности. Хотя максимальная мощность 3,6 Вт - правдиво. *** Я ни в коем случае не говорю, что простые ламповые усилители делать не стоит, наоборот. Но простые они и есть простые, им есть куда расти. Сначала у кого-то вызывает восторг "манаковский" одноламповый на 6Ф3П, но потом приходит понимание, что это не эталон. Всё-таки главная проблема ламповых усилителей - трансформаторы.

Виктор! Информации мало, мы должны гадать. Наиболее вероятны варианты: - плохой контакт, - перегрев, - схема чувствительна к напряжению в розетке. Плохой контакт может зависеть как от положения самой лампы (цоколь вверх-вниз-горизонтально), так и от заводского дефекта, особенно при разогреве. Проверить просто. Аналогично просто проверить перегрев, особенно если работающую лампу обмотать чем-то негорючим. Прверить чувствительность к заниженному напряжению просто - включить последовательно резистор или мощную лампу. Можно разобрать эту лампу и рассмотреть потроха под лупой. Конечно, всё это ради "поиска истины", спортивного интереса. Думаю, надо сменить производителя ламп. У меня светодиодные лампы стоят даже в ванной. Там же у меня гигрометр, поэтому знаю, что влажность меняется от 20% (сейчас, зимой) до 100% при +32 градусах, когда я греюсь в этой ванной. А вот у родственников в люстре ДРУГИЕ светодиодные лампы стали мигать почти сразу т. к. покупали подешевле.

Согласен. Полноценный качественный ЦАП с полным набором входов - USB, Оптика, Коаксиал и своим блоком питания. Это позволяет для дисков использовать даже простой DVD плеер, но обязательно цифровым выходом. Кроме того, это позволит подключить компьютер на котором возможно воспроизведение любых форматов. Можно воспроизводить форматы недоступные не только CD но и DVD плеерам. Я так и сделал, а в качестве корпуса для ЦАП взял корпус от кассетника Яуза-220. Компакт-кассета подсвечивается изнутри, а штатный индикатор показывает уровень воспроизведения ЦАП.

Тема стандартно переходит в пустой теоретический многостраничный трёп. Делать надо! А потом докладывать о результатах, тогда будет ПОЛЬЗА. Ежу понятно, что питать доп обмотку надо от источника тока. Но дьявол кроется в деталях. Дроссель может вызывать дополнительные резонансы. Транзисторный источник должен обеспечить не только одинаковый ток, но и одинаковое выходное сопротивление во всём диапазоне частот и лучше - с запасом. Ток должен быть стабилизирован, его еще надо подобрать. И протчая и протчая. Кроме того, ТВЗ изначально проектируется под выходную лампу, под нагрузку, под другие параметры. Отсюда секционирование и т. п. Мастера заполняют окно до упора, применяют хитрые намотки слоёв и т. п. Учесть заранее всякие паразитные связи, емкости и т. п. просто не получится. Дополнительное подмагничивание может вывести рабочую точку намагничивания трансформатора и трансформатор будет иметь другой спектр гармоник. Потенциально возможно расширение рабочего диапазона трансформатора вниз за счет увеличения индуктивности. Только ПРАКТИКА может показать - стоит ли игра свеч. Канделябровский подход мне нравится больше тем, что подходят очень многие трансформаторы без доработки самих трансформаторов - немало трансформаторов просто невозможно переделать из-за заливки. Понятно, что он не идеален т. к. берутся подручные, а не специально расчитанные и намотанные трансформаторы.

Вопрос в том чего больше и существеннее - плюсов или минусов. Патент - не показатель. Можно выпускать юмористические журналы с заметками из реальных патентов. Надо просто собрать такой усилитель, измерить его как следует, прослушать и не одному и по методу слепой экспертизы. Ничего невозможного здесь нет. Лично я стараюсь повторять уже что-то опробованное, понятное мне и получившее массовое признание, и желательно простое. Могу привести примеры, например JLH1969. Могу подтвердить, что усилитель на 4-х обычных транзисторах ЗВУЧИТ и усилия по его изготовлению не пропадут даром. А в ЧУЖИЕ авантюры я предпочитаю не лезть. Мне хватает своих. Сейчас, например, переделываю усилитель Лачиняна. Если я прав, то смогу так и заявить. Если попаду впросак - помолчу в тряпочку. 6С19П, 6Н6П, 6Н1П достаточно ходовые и популярные лампы. На них очень много чего собрано, это не 6Ф12П. Ну а намерения жены совершенно разумны. Лампы надо припрятать, чтобы жене глаза не мозолили и не соблазняли. Я так и сделал - моя жена видит только вершину айсберга - несколько лампочек, которые я пытаю, а КОРОБКУ с ними она не видит. Думаю, ТВЗ - самое узкое место и имено из-за него лампы и лежат. Схема по образцу Канделябра помогает обойти это место. Другое место для ламп - предварительные усилители, как у Лачиняна, а к ним можно приделывать разные хвосты, вот этим я сейчас и занимаюсь.

Встряну опять третьим лишним вместо Танка. Раз так (дополнительную обмотку подмагничивания) массово не делают (кустари-одиночки могут делать что им угодно, им никто не указ), значит есть недостатки, они могут быть и неочевидны. Вот поэтому-то мировые фирмы так и не делают (вот под маркой хихиенда можно впарить любой бред, но это отдельная тема). Например, источник дополнительного тока подключен как нагрузка и может быть дополнительной НЕЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКОЙ. Ну не из мусора, а из имеющегося в наличии в достаточном количестве. Я тоже стараюсь так делать, если ожидаю хороший результат. Данные лампы далеко не мусорные, трансформатор - хороший тор, ну и золотые руки (это не подхалимаж - при случае я в первом ряду критиков). И важен сам принцип, а он прост и понятен, никакой эзотерики. Этот способ позволяет делать множество ламповых усилителей на разных лампах и трансформаторах, а главное - без сложного и трудоёмкого ТВЗ. МАССЫ усилий в виде установки дополнительной лампы я не вижу, вместо ламп накаливания лучше будут источники тока, но они должны рассеивать много тепла, и вот здесь лампы накаливания в полнакала гораздо проще - легко рассеивают тепло без радиаторов, при таком режиме не сгорят никогда. Так что решение очень даже изящное. Хотелось бы попробовать, но и так сейчас вожусь с несколькими конструкциями одновременно. Какой вижу "недостаток" - требуется достаточно мощный источник анодного и накального напряжений. Очень заманчиво использовать "Ташибры", с этим я тоже потихоньку вожусь. Может Канделябр и не претендует на хиенд, но думаю, что крепкий ламповый середнячок из него должен получиться. Фактически это конструкция для любителя начально-среднего уровня (если он найдет подходящий ТАН, а лучше всего - закажет под это дело силовой тор). Ну не 500 Вт, а 100 с небольшим (считать точно - лень). Для ЛАМПОВОГО усилителя это вполне нормально.

Тема правильно должна называться "Неизвестно кем и зачем изуродованный Пионер". Подумайте сами - ну кУпите вы подобный аппарат, а завтра у него отвалится какой-то проводок, что весьма и весьма вероятно. И что? На помойку? Неизвестные и сомнительные достоинства вмешательства (доработкой это не назову, скорее у кого-то руки чесались, лучше бы он чесал их в другом месте). Взять подобный аппарат всё-таки в нескольких случаях можно, если - дарят, - дарят с совместным распитием горячительных напитков (чай, кофе, кофе со сливками, кофе с коньяком...), - влезал туда продавец и он мамой клянётся, что даёт гарантию хотя бы на год. Слова ПРОДАВЦА "такой же, но некопаный аппарат) разницы в звучании он не заметил, во всяком случае не хуже" - в юмор. А чуть серьёзнее, это должен сказать покупатель, а ещё серьёзнее, разницу в CD плеерах самого среднего качества можно услышать только при непосредственном сравнении и на тракте более высокого класса, а в этом преогромные сомнения. Брать очень старый аппарат - вообще рисковано. Лазер имеет определенный ресурс. Конечно, раньше старались его делать как можно большим, но всё-таки. Ради интереса я немного позанимался с DVD плеерами и их ремонтом. Все неисправности из-за лазера. Не все лазеры купленные на Али исправны.